Polares Allerlei

Die Benediktinerabtei St. Mauritius und St. Maurus in Clervaux

2011-04-17T21:44:00.000+02:00

Eine luxemburger Sehenswürdigkeit ist die Benediktinerabtei St. Mauritius und St. Maurus in Clervaux. Sie wurde von dem niederländischen Architekten Johannes Franziskus Klomp (1865–1946) konzipiert. Gegründet wurde sie 1909/1910 von der Mönchsgemeinschaft aus Solesmes, die bis heute besteht.

Bei dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche weitgehend verändert. Für Besucher ist die Abtei mit Ausnahme des Vorhofs, der Klosterkirche und der Krypta nicht zugänglich. In der Krypta gibt es eine kleine Ausstellung über die Sitten und Gebräuche des Klosterlebens. In der Literaturwelt erlangte die Abtei einige Berühmtheit, da sich der isländische Schriftsteller und spätere Nobelpreisträger Halldór Laxness 1923 dort zum Katholizismus bekehrte.

Urlaubsgrüße vom Gardasee

2011-04-15T14:46:00.003+02:00

Kartengrüße von 'Mondenschein'. Vielen Dank!

Der Gardasee ist der größte der Oberitalienischen Seen und größter See Italiens. Sein antiker Name lautete von etwa 200 v. Chr. bis 800 n. Chr. Lacus benacus. Der Name soll von einer alten Gottheit namens Benacus abstammen. Der Gardasee wurde durch den Etschgletscher in der vergangenen Eiszeit geformt, dessen Spuren man noch heute verfolgen kann. Erste Besiedlungen des Seeufers datieren um das Jahr 2000 v. Chr.

Zwischen den Alpen und der Poebene, etwa 65 m über Meereshöhe, liegt der Gardasee im Norden in der Region Trentino-Südtirol, im Westen in der Lombardei, im Osten in Venetien. Damit teilen sich die drei Provinzen Trentino (Norden), Verona (Osten) und Brescia (Westen) die Verwaltung.

Während das nördliche Ufer des Sees von Zweitausendern der Gardaseeberge wie z. B. dem Monte Baldo umsäumt ist, liegt das südliche Ufer bereits in der Ebene.

Der Gardasee wird hauptsächlich durch den Fluss Sarca gespeist. Dieser fließt am Nordende bei Torbole in den See. Als Mincio verlässt der Fluss bei Peschiera del Garda den Gardasee und fließt später in den Po.

Im See befinden sich einige Inseln, die größte liegt in der Nähe von Salò: Isola del Garda mit der Villa Borghese. Ca. 2 km südlich davon, ebenfalls in der Bucht von Manerba und San Felice, liegt die Isola San Biagio mit ihrer Nebeninsel „i Conigli“ (Kanincheninsel). San Biagio ist ein beliebtes Ausflugsziel, das nicht nur mit dem Boot, sondern auch zu Fuß vom Festland (je nach Wasserstand hüfttief oder trockenen Fußes) erreicht werden kann. Eine weitere Insel (Isola di Trimelone) liegt vor Assenza (zwischen Porto di Brenzone und Malcesine), diese ist militärisches Sperrgebiet und darf nicht betreten werden.

Quelle: Wikipedia

Der Luxemburger Wahlspruch: Mir wëlle bleiwe wat mir sinn!

2011-04-13T18:34:00.000+02:00

Wahlspruch
Mir wëlle bleiwe wat mir sinn
(„Wir wollen bleiben, was wir sind").

Wahlspruch der Luxemburger am Erker einer
Häuserfassade in Luxemburgs Altstadt

Anlass für diesen Wahlspruch der Luxemburger war der 1867 von Bismarck eingefädelte, von Napoléon III. beabsichtigte, aber nicht realisierte Erwerb des Großherzogtums Luxemburg, das Teil des Deutschen Bundes und dessen Staatsoberhaupt Wilhelm III. der Niederlande war.

In Luxemburg selbst waren inzwischen französische Agenten aktiv geworden und hatten Zwischenfälle mit den preußischen Truppen provoziert. Es gab in Luxemburg unterschiedliche Bewegungen. Obwohl sie sich als „deutsch“ einstuften, hatten viele Luxemburger große Sympathien für Frankreich, viele ihrer armen Landsleute hatten dort Arbeit gefunden. Andererseits gab es eine starke Bewegung, die sich mit einer Petition an den König-Großherzog für den bestehenden Zustand aussprach. Damals wurde der Wahlspruch beliebt „Mir wëlle bleiwen waat mir sinn“ ("Wir wollen bleiben, was wir sind"). Insgeheim war diese Bewegung von Prince Henri angeregt worden, dem beim Volk sehr beliebten Statthalter in Luxemburg und Bruder des König-Großherzogs. Die internationale Diplomatie wurde aktiv und richtete eine internationale Konferenz zur Luxemburgkrise in London aus. Sie begann am 7. Mai. Beide Seiten zeigten sich kompromissbereit, und so schloss die Konferenz mit dem so genannten zweiten Londoner Vertrag vom 11. Mai 1867 ab.

Dieser Wahlspruch steht auch heute noch bei den „echten“ Luxemburgern hoch im Kurs, wenngleich seine Bedeutung im Laufe der Zeit sich gewandelt hat. Abgesehen von Nationalisten, die sich am liebsten jeglicher Veränderung in einer Zeit des europäischen Wandels widersetzen möchten, dient er auch als ein Symbol luxemburgischer Identität angesichts der zahlreichen aus dem Ausland zugereisten und bereits in der zweiten und dritten Generation lebenden Luxemburger, die ihre eigene Kultur und Sprache mit in ihre neue Heimat gebracht haben.

Weitere Informationen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburgkrise

Der Luxemburger Superjhemp

2011-03-23T16:16:00.000+01:00

Genau wie seine berühmten Vorgänger aus den USA ist Superjhemp im zivilen Leben ein braver und angepasster Familienvater. Sein Familienname lautet Kuddel (und seine Frau heißt Fleck) und er ist beim „Ministère fir Ongeleiste Problemer“ (M.O.P.) beschäftigt. Während sich seine Zeitgenossen mit nicht offiziellen Problemen herumschlagen, die sie zudem überfordern, zieht sich unser Held blitzschnell seine blau-weißrote Uniform des Superhelden über und schon beginnt die Geschichte.

Superjhemp ist eine Karikatur der US-amerikanischen Superhelden der 1930er Jahre, allerdings spielen die Geschichten, die er erlebt, hier und heute. Begleitet wird Superjhemp von Inspektor Schrobiltgen, Kommissar Harespel, Joffer Lamesch, dem Hund Bernie u.v.a. Auf der zweiten Ebene der Geschichte wird dem Leser die Rolle des Spurensuchers zuteil – es ist an ihm, auf jeder Seite versteckte Details aufzuspüren, Wortspiele, Karikaturen von bekannten Persönlichkeiten oder Anspielungen auf andere Comics. Superjhemp ist das humoristische Werk des Comicautors Lucien Czuga, der ein gesprochenes, lebendiges Luxemburgisch verwendet, und des berühmten luxemburgischen Zeichners Roger Leiner. Seine Figuren findet man überall wieder: in der Werbung, auf Illustrationen, in Comics, in von verschiedenen Ministerien herausgegebenen Broschüren, in Schulbüchern etc.

Die Luxemburger Post hat im Jahre 2010 den abgebildeten Briefmarkenblock zu Ehren dieses Luxemburger Comicelden herausgegeben.

Quelle:

http://www.pt.lu/portal/op/pr/lang/en/Philatelie/stamps/pid/3579

Eine nichtrostende eiserne Säule

2011-02-13T16:42:00.000+01:00

Die Säule von Kuttub in Delhi

Eine eiserne Säule, etwa 7 Meter hoch und mehr als 6 Tonnen schwer, ist eigentlich nichts Besonderes. Es gibt viele Stäbe, Stangen, ja, und eben Säulen, aus Eisen, die irgendwo stehen oder liegen und vor sich hin rosten. Rost in Verbindung mit Eisen scheint schlichtweg etwas Unvermeidliches zu sein.

Die Eiserne Säule, man nennt sie auch die Säule von Kuttub, befindet sich in Indien, genauer gesagt in Delhi, oder noch genauer im Qutb-Komplex. Der Qutb Komplex ist ein Gelände in Delhi, auf dem die Ruinen der ersten Moschee stehen, die nach der muslimischen Eroberung der Stadt gebaut wurde. Das war etwa um das Jahr 1200 n.Chr. Der Qutb-Komplex wiederum besteht aus verschiedenen Teilen, zum einen dem Minarett dieser Moschee, dem Qutb Minar, aber eben auch der berühmten Eisernen Säule. Er ist um einiges älter.

Die Säule, um die es geht, ist ein Relikt des ehemaligen Hindu-Tempels einer Festungsanlage aus dem 8. Jahrhundert. Die Festung wurde im 12. Jahrhundert zerstört, und man erbaute an dieser Stelle die bereits erwähnte Moschee.

Der heutige Standort der Säule ist nicht der Ort, an dem sie ursprünglich gestanden hatte. Die Säule wurde nämlich bereits in der Gupta-Dynastie, die Nordindien von 320 bis 540 beherrschte, gebaut. Ursprünglich stand sie auf einem Hügel, der Vishnupadagiri genannt wurde. Das bedeutet so viel wie „der Hügel mit dem Fußabdruck Vishnus“. Dieser Hügel liegt am Nördlichen Wendekreis. Er war daher im Gupta-Zeitalter ein astronomisches Beobachtungszentrum. An diesem Ort fiel der Schatten der Säule einmal im Jahr am frühen Morgen des 21. Juni zur Sommersonnenwende in die Richtung des Fußes von Vishnu.

Heute wissen wir, nicht zuletzt aufgrund der Eisernen Säule, dass die Inder zu der damaligen Zeit um 400 n. Chr. bereits ein hoch entwickeltes astronomisches Wissen besaßen.

Nun, dies zu erfahren macht die Eisensäule schon etwas interessanter; sie stand eben an einer bestimmten Stelle zu einem bestimmten astronomischen Zweck. Zu diesem Zweck hätte man gewiss auch ein anderes Material als gerade Eisen verwenden können, welches gemeinhin nach einer bestimmten Zeit dahin rostet.

Das Geniale an dieser Säule ist jedoch, dass sie inzwischen ein Lebensalter von mehr als 1.600 Jahren erreicht hat, ohne dahin gerostet zu sein! Nein, es braucht für dieses Phänomen keine Verschwörungstheorien, auch keine Außerirdischen, wie Däniken glaubte, und erst recht keine Wunder, um dem Geheimnis auf den Grund zu kommen.

Viele Wissenschaftler haben sich inzwischen mit dem Phänomen beschäftigt, um herauszufinden, warum die Säule nicht rostet. Sie besteht aus 98 % reinem Schmiedeeisen von feinster Qualität. Eine solch hohe Qualität zu erzeugen erfordert eine ausgeprägte Fachkenntnis der Schmiedekunst – die frühen indischen Eisenschmiede beherrschten erstaunlicherweise schon damals diese Kunst, sie wussten, wie man rostfreies Eisen herstellt. Günstige Witterungsbedingungen am Standpunkt der Säule trugen ihr Übriges dazu bei. So wurden also die Außerirdischen von den Wissenschaftlern wieder nach Hause geschickt. Erstaunlich bleibt allemal, dass die Menschen jener Zeit bereits solches Wissen besaßen. Sie verfügten über Techniken, die eigentlich erst in neuerer Zeit "erfunden" wurden!

Ein mystisches Moment haftet der Säule aber dennoch an. Sollten sie je einmal nach Indien reisen und dieser Säule begegnen, so müssen Sie sich unbedingt mit dem Rücken an die eiserne Säule stellen, so sie nicht daran gehindert werden. Umfassen Sie die Säule dann rückwärts mit Ihren Händen. Wenn sich Ihre Finger dabei sofort hinter Ihrem Rücken treffen, so werden Sie für den Rest Ihres Lebens besonders viel Glück haben!

Es liegt dann nur noch an Ihnen, sich stets eine „eiserne“ Ration dieses Glückes zu bewahren.

Hunde auf der Pritsche – ein Weltrekord der besonderen Art

2011-02-12T16:14:00.000+01:00

http://www.corrigin.wa.gov.au/doginaute

Sein Hund und sein Ute, diese beiden sind die größten Freunde eines echten australischen Mannes. Diese drei bilden eine Symbiose, die kaum enger sein könnte.C

Der Ute ist die australische Bezeichnung für die spezielle Art von Pritschenwagen, die man Downunder verwendet, und es gibt kaum eine Pritsche, auf der nicht ein Hund zu sehen wäre.

Unsere Geschichte spielt im Süden und Südwesten Australiens, genauer gesagt in den Orten St. Arnaud, Corrigin, Terang und Warrambool, und sie beginnt im Jahre 1997 in dem Städtchen St. Arnaud. Irgendjemand kam dort auf die Idee, Hunde und Utes in einer langen Reihe aufzustellen und diese als Konvoi durch die Straßen ziehen zu lassen. Für die nötige Anziehungskraft sorgte der Umstand, dass dieser Event einem wohltätigen Zweck gewidmet wurde. Bei der ersten Veranstaltung dieser Art in St. Arnauld kamen auf diese Weise 214 „Hunde auf einer Ute“ zusammen, womit erstmals ein Weltrekord für „Dogs in a Ute“ aufgestellt wurde.

Der Ehrgeiz der australischen Ute-und-Hund-Besitzer war geweckt und so folgte bereits im Mai 1998 ein neuer Rekord in Terang, Victoria mit 325 Hunden auf ihren Pritschen, schön in Reih‘ und Glied hintereinander im Konvoi fahrend.
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Am 31.10.1998 wurde dann in Corrigin mit 699 Hunden auf Pritschen dieser Rekord nochmals überboten.

Bis zum Jahre 2000 gab es dann drei weitere, allerdings erfolglose Versuche, diesen Rekord zu brechen, aber in Warnambool konnte dann der Weltrekord nochmals auf 797 Einheiten verbessert werden.

Ein denkwürdiger Rekordtag war dann der 13. April 2002. An diesem Tag steigerte Corrigin den Weltrekord auf sage und schreibe 1527 Ute mit einem Hund auf der Ladefläche!

Dies war nun der vorläufig letzte Weltrekord. Zwar versuchte Corrigin im April 2005 noch einmal, diesen Rekord auf 1325 Einheiten hochzuschrauben, was aber nicht ganz gelang. Doch auch in der Folge werden regelmäßig Feste gefeiert, zum einen um an diesen Weltrekord zu erinnern, aber auch um weiterhin Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Die meisten der gespendeten Gelder, immerhin an die 60-80.000 Australische Dollar pro Veranstaltung wurde den „Fliegenden Ärzten“ (RFDS) und weiteren regionalen Wohltätigkeits-Organisationen zur Verfügung gestellt.

Nimmt man den Spaß und die Begeisterung dazu, den die Rekordjagd allen Beteiligten gemacht hat, gab es bei diesen Veranstaltungen nur Gewinner – welcher Weltrekord könnte wohl Gleiches von sich behaupten?

Kunyu Wanguo Quanto oder Vom Mittelpunkt der Welt(en)

2011-01-23T08:32:00.000+01:00

Jeder Mensch hat seinen eigenen Mittelpunkt, seinen Nabel der Welt. Aus ihm heraus sieht er seine Welt, nimmt sich und die anderen wahr und hält seine Wahrnehmung für „Die Wirklichkeit“. So viele Menschen es gibt, so viele Wirklichkeiten gibt es folglich, und solange wir nicht meinen, im Besitz der einzigen Wahrheit zu sein, ist das ja auch ganz ok.

Auch jede Nation hat ihren eigenen Mittelpunkt, ihren Nabel der Welt. In unserem modernen Zeitalter mit ihren noch moderneren Massenvernichtungswaffen ist da schon bedeutsam, gewahr zu bleiben, dass es so viele nationale Wahrheiten gibt, wie es Nationen gibt. Hüten wir uns also nicht zuerst vor den Waffen, hüten wir uns zuerst vor den Nationen, welche meinen, ihre Wirklichkeit sei die einzige, die einzig richtige, die einzig wahre, die allein seligmachende. Waffen, so sie eingesetzt werden, werden von eben jenen eingesetzt, die solches meinen.

Will man die Seele eines Menschen, die Seele einer Nation, in ihrem Wesen erkennen, so muss man sie aus ihrem Mittelpunkt heraus betrachten.

Der italienische Priester Matteo Ricci gehörte dem Jesuitenorden an und missionierte in China während der Ming-Dynastie. Zwar wird er immer noch als der größte Missionar Chinas angesehen, doch dass auch er die Welt mit den Augen der Chinesen betrachten lernen musste, ist weitgehend unbekannt.

Kunyu Wanguo Quanto - Die Unmögliche Schwarze Tulpe

Kunyu Wanguo Quantu, zu deutsch „Eine Karte der unzähligen Länder der Welt“, ist die früheste europäische Weltkarte, die im Stil der europäischen Karten hergestellt wurde. Sie wurde zum ersten Mal in China im Jahre 1602 von eben jenem Matteo Ricci und seinen chinesischen Mitstreitern, dem Mandarin Zhong Wentao und dem Übersetzer Li Zhizao, im Auftrag des Kaisers Wanli gedruckt. Sie ist, wenn man so will, ein Symbol für die Synthese der Mittelpunkte zweier Welten. Mit ihr rückte Ricci für den chinesischen Kaiser Wangli das Riesenreich China in den Mittelpunkt der Welt! Doch auch für die Chinesen wurde die Karte zu einem Schlüssel, um ihr Verständnis von der Welt über China hinaus zu erweitern und neue Einblicke zu gewinnen.

Kunyu Wanguo Quantu ist etwas mehr als 1,54 Meter hoch und knapp 3,66 Meter breit! Es existieren heute nur noch 6 Kopien von ihr, doch die meisten sind in ziemlich schlechtem Zustand. Man hat diese Karte wegen ihrer Seltenheit, ihrer großen Bedeutung und ihrer exotischen Darstellungsweise die „Black Tulip of Cartography“, die unmögliche schwarze Tulpe der Cartography genannt. Eine der beiden noch am besten erhaltenen Karten wurde im Jahre 2009 von einem Londoner Kartenhändler für 1 Million Dollar verkauft und befindet sich heute in der Universität von Minnesota.

Für das Zustandekommen der „Schwarzen Tulpe“ war bereits 1602 die intensive Zusammenarbeit zwischen Menschen aus Ost und West erforderlich, und wie man sieht auch erfolgreich. Die Motivation, die zur Erstellung der Karte führte, waren Handel und Güteraustausch zwischen den so unterschiedlichen Kulturen, und so war wieder einmal der Handel die Triebkraft für das Vorankommen der Zivilisation.

Es wäre zu hoffen, dass solcher Geist der Kooperation auch noch heute, über die Jahrhunderte hinweg, seine Kraft bewahrt hat und der Geist der Zusammenarbeit im Austausch von Kultur und Güter lebendig geblieben ist.

Der Handel mit Waffen ist dabei die pervertierte Form dieses Geistes und vielleicht ist es eine der wichtigsten Aufgaben für die Nationen der Gegenwart, diesem Ungeist ein Ende zu bereiten, bevor er die Menschheit zu Ende rüstet. Dann nämlich wäre die Suche nach dem Mittelpunkt der Welten end-gültig müßig geworden.

Der Blaufußtölpel

2011-01-18T18:23:00.001+01:00

Es ist immer wieder verblüffend, wie einfallsreich die Natur ihre Geschöpfe mit Eigenschaften, Formen und Farben verwöhnt, die jedem Künstler zu höchster Ehre gereichen würde. Und dennoch geschieht in der Natur nichts rein zufällig, auch wenn es manchmal so scheinen mag.

So weist zum Beispiel der Blaufußtölpel eine Besonderheit auf, und das sind seine Füße. Sein Name ist ein überaus treffendes Markenzeichen für ihn! Er ist ein tropischer Meeresvogel, dessen Füße in leuchtendem Blau strahlen, was an sich schon ungewöhnlich ist. Doch mit ihrer Hilfe watschelt er auch scheinbar ungeschickt wie ein Tölpel durch die Gegend. Beides, das Watscheln und die blaue Farbe seiner Füße haben einen überlebenswichtigen Nutzen für das Tier.

Etwa groß wie eine Gans, die Weibchen etwas größer und schwerer, legt unser Tölpel ein recht seltsames Balzverhalten an den Tag. Es ist recht komplex und enthält zahlreiche Rituale. Mit seinem Watschelgang stolziert das Männchen vor dem Nistplatz auf und ab und stellt seine Füße zur Schau. Es betont dabei seinen Gang noch stärker als gewöhnlich, schlägt mit seinen Flügeln und macht dem Weibchen kleine Geschenke in Form von Nestmaterial.

Bei der Landung zeigt das Männchen dem Weibchen seine Fußsohlen, die dann im Licht der Sonne aufblitzen. Das ist seine Art, das Weibchen am Boden zu grüßen.

Sobald es „zur Sache“ geht, heben beide Tiere ihre Schnäbel senkrecht nach oben, dann drehen sie die Oberseite ihrer Flügel nach vorne. Das Männchen stößt durchdringende dünne Pfeiftöne aus und das Weibchen gibt stöhnende Laute von sich.

Nach welchen Kriterien wählt nun ein Weibchen ihr Männchen aus? Eine bedeutende Rolle spielen beim Balzverhalten, wir ahnen es schon, die blauen Füße der Männchen. Weibchen bevorzugen Männchen mit kräftig blau gefärbten Füßen! Sie verschmähen hingegen Männchen, deren Füße nur matt graublau aussehen. Die intensive Blaufärbung der Füße zeigt dem Weibchen, dass das Männchen keine Nahrungsprobleme hat, über Kraft und Energie verfügt und folglich auch gut für die Nahrung der Brut wird sorgen können. Wenn ein Tier auch nur zwei Tage lang fasten muss, verringert sich bereits deutlich die Blaufärbung der Füße. Nicht der schönste Erpel also ist der Favorit, sondern der mit den blauesten Füßen wird zum Partner erwählt.

Aber selbst nach der vollzogenen Partnerwahl bleiben die blauen Füße für das Weibchen von Vorteil und so reagieren sie auch nach der Eiablage noch auf Farbveränderungen. Wenn nämlich der Partner nach der ersten Eiablage seine Färbung verliert, so legen die Weibchen ein deutlich kleineres zweites Ei als jene Weibchen, deren Partner weiterhin optimal ernährt war.

Unabhängig davon füttern Blaufußtölpel ihren kräftigsten Nestling stets bevorzugt. Bei Nahrungsknappheit hat dieser dann größere Chancen, zu überleben, als wenn das spärliche Futter auf mehrere Junge verteilt würde.

Man lässt es aber nicht bei dieser einen „Sicherungsmaßnahme“ bewenden, sondern geht multistrategisch vor: Um die Nahrungssicherung zu optimieren, wird hauptsächlich am frühen Morgen und am späten Nachmittag getrennt gejagt. Auf Grund der Geschlechts- und Größenunterschiede hat sich nämlich jedes Geschlecht auf eine gewisse Beutegröße spezialisiert. So können sie gemeinsam ein größeres Spektrum an Beutetieren nutzen.

Wodurch genau erhalten die Tölpel ihre blauen Füße? Die Füße besitzen lederartige Schwimmhäute, in denen Collagen-Fasern auf besondere Weise angeordnet sind. Diese Fasern verursachen Interferenz-Erscheinungen, und als Folge davon überlagern sich die Lichtwellen so, dass nur der blaue Spektralbereich optimal reflektiert wird. Gleichzeitig werden große Mengen Carotinoide eingelagert, welche über die Nahrung ständig neu aufgenommen werden müssen: Ohne Carotinoide keine optimale Interferenz und ohne sie keine leuchtende Blaufärbung!

Der Nutzen des Watschelganges für die Brautwerbung wurde bereits beschrieben. Blaufußtölpel sind aufgrund ihres Fußaufbaus und ihrer Körperform hervorragende Flieger und ebenso exzellente Taucher. Für die Vorteile des Fliegens und Tauchens zum Nutzen des Beutefangs mussten sie notgedrungen ihren Watschelgang in Kauf nehmen, der sie zu Land etwas weniger beweglich macht. Aber wie man sieht, haben sie es hervorragend verstanden, ihren vermeintlichen biologischen Nachteil in einen Vorteil für ihr Überleben zu verwandeln – eine Leistung, von der wir Menschen uns ruhig eine Scheibe abschneiden könnten.

Wie oft stehen wir selbst in unserer Entwicklung vor der Notwendigkeit, uns aus einer Zitrone eine Limonade machen zu müssen, damit wir überleben können: Die Tiere machen uns vor, wie es geht!

Wasserdrachen aus Australien

2011-01-16T20:14:00.000+01:00

Sie werden „Wasseragamen“ genannt, leben aber auf Bäumen! Im englischen Sprachgebrauch heißen sie wegen ihres Rückenkammes „Water Dragons“, die Wasserdrachen.

Die Gippsland Wasseragame hat Bänder mit gelben,

orangen und blauen Flecken an ihrer Kehle.

Dieses Tier, Physignathus lesueurii, hat sein Zuhause im östlichen Australien. Es ist das einzige seiner Art in der Gattung Physignatus, eine weitere Art ist in Südostasien beheimatet. Von der australischen Art gibt es zwei Unterarten, die östliche und die Gippsland-Wasseragame. Unterscheiden lassen sie sich daran, dass die östliche Wasseragame ein dunkles Band hinter ihrem Auge besitzt, welches der Gippsland-Wasseragame fehlt. Sie hat stattdessen dunkle Bänder mit gelben, orangen und blauen Flecken an beiden Seiten ihrer Kehle. Die insgesamt hellgrüne Färbung mit dunklen Bändern, die am Rücken, dem Schwanz und den Beinen entlang verlaufen, haben beide Unterarten gemeinsam.

Die Australische Wasseragame verfügt über kräftige zum Schwimmen geeignete Gliedmaßen. Sie hat einen auffälligen Rückenkamm.

Die Tiere sind nicht gerade klein. Weibchen werden bis zu 60 cm lang, Männchen bis zu 90 cm. Hiervon entfallen jeweils zwei Drittel auf den recht langen Schwanz. Männchen haben einen größeren Kopf und eine rote Brust und sind stärker gefärbt als die Weibchen. Die Paarungszeit der Tiere ist im australischen Frühjahr, da sie zuvor eine Winterruhe einlegen, um die für die Paarung wichtigen Kräfte aufzubauen.

Die östliche Wasseragame hat ein dunkles Band hinter ihrem Auge.

Man findet die Australische Wasseragame bevorzugt in bewaldeten Gebieten, denn sie sind baumbewohnende Echsen. Wenn man sie am Boden antrifft, findet man sie meistens auf Steinen, Felsen oder in der Nähe von Gewässern. Sie lieben das Wasser und können sehr gut schwimmen und tauchen. Wenn sie in Gefahr geraten, lassen sie sich urplötzlich ins Wasser fallen, wo sie bis zu 2 Stunden regungslos unter der Wasseroberfläche verharren können.

Die Wasseragame ist unter Tierfreunden relativ bekannt, da sie in Terrarien gehalten werden können.

Das Neumagener Weinschiff

2011-01-14T18:53:00.000+01:00

Nicht nur Könige und Kaiser, auch vermögende Weinhändler neigten und neigen dazu, sich über ihren Tod hinaus ein Denkmal für die Nachwelt zu schaffen. Dies gilt auch für einen der besagten römischen Weinhändler, der sich im Jahre 220 nach Christus ein Grabmal bauen ließ, welches heute als das „Neumagener Weinschiff“ bekannt ist.

Im Jahre 1878 wurde das Grabmal dieses Kaufmannes in Neumagen-Dhron gefunden. Es war Teil des Fundamentes einer Kastellanlage. Die Rekonstruktion der Anlage ergab, dass dieses Grabmal ursprünglich aus der Darstellung von zwei Weinschiffen bestand. Offenbar wollte der Verstorbene damit seinen beruflichen Erfolg dokumentieren.

Der erhaltene Teil des Weinschiffes offenbart einige interessante Informationen aus der damaligen Zeit und Lebensweise. Das Boot wurde von 6 Ruderern und zwei Steuermännern betrieben, die Darstellung zeigt insgesamt 22 Ruder. Die Art der Fässer wurde zur damaligen Zeit im Moselraum verwendet. Dies lässt darauf schließen, dass mit ihnen auch einheimische Ware transportiert und eventuell auch exportiert wurde, also Moselwein. Dass es sich um ein regional eingesetztes Boot handelte, zeigt auch der Umstand, dass es gerudert und nicht etwa gesegelt wurde.

Wegen dieses Fundes sowie einiger weitere Ausgrabungen ließ sich das Alter relativ genau datieren, so dass sich die Gemeinde Neumagen-Dhron heute stolz zum „ältesten Weinort Deutschlands“ auserkoren hat.

Man kann den Originalstein noch besichtigen, er steht im Rheinischen Landesmuseum in Trier. An der Peterskapelle in Neumagen-Dhrom wurde ein originalgetreuer Abguss errichtet und auch im Knauf-Museum in Iphofen befindet sich ein solches Exemplar.

Vor wenigen Jahren kamen die Auszubildenden der Handwerkskammer Trier auf die Idee einen Nachbau aus Holz zu konstruieren, der natürlich auch funktionstüchtig sein und auf der Mosel verkehren können sollte. Dies gelang, und so entstand ein 18 Meter langes, mit 22 Rudern ausgerüstetes Schiff, das voll verkehrstüchtig ist. Natürlich war auch der heutigen Zeit Tribut geschuldet und das Schiff ist auch mit einem Motor ausgerüstet. Das Schiff wurde auf den Namen „Stella Noviomagi“, „Der Stern von Neumagen“ getauft und hat seinen Heimathafen in Neumagen-Dhron. Man kann die Stella Noviomagi auch chartern und damit die gesamte Mosel befahren.

Phänomen Wasser

2011-01-04T11:12:00.000+01:00

25. November 2009 auf der Fahrt durch die Drake-Passage von Kap Hoorn zur Nordküste der antarktischen Halbinsel.

Wasser ist das einzige Element auf der Erde, das in allen drei möglichen Zustandsformen vorkommt - als Wasser in flüssiger Form, als Eis in fester Form und als Dunst/Nebel in gasförmigem Zustand. In den Polregionen findet ein ständiges Wechselspiel zwischen seinen Erscheinungen statt. Es scheint, als wäre dieses geheimnisvolle Phänomen hier ganz bei sich zu Hause. Hier zaubert es immer wieder auf ein Neues die bizarrsten Gestalten aus dem Schoß seiner Möglichkeiten. Sein Formenreichtum scheint unerschöpflich.

Die Schlacht von Panipat

2010-12-03T20:50:00.000+01:00

Die Schlacht von Panipat, Miniatur um 1598

Am 20. April 1526 besiegte Babur, der aus dem Ferghanatal in Zentralasien stammende Urenkel Timur Lenks, den letzten Sultan von Delhi in der Ersten Schlacht von Panipat und begründete dadurch das Mogulreich.

Die Erste Schlacht bei Panipat wurde am 20. April 1526 geschlagen. Sie war die entscheidende militärische Auseinandersetzung zwischen dem Timuriden Babur (1483–1530) und dem letzten Sultan von Delhi, Ibrahim II. (reg. 1517–26), aus der afghanischstämmigen Dynastie der Lodi. Baburs relativ kleine Armee siegte über die zahlenmäßig überlegene Streitmacht Ibrahim Lodis, der in der Schlacht fiel. Mit Ibrahims Tod erlosch das Sultanat von Delhi und an seine Stelle trat das Mogulreich, dessen Grundstein durch diesen Sieg gelegt worden war.

Der Feldzug, zu dem Babur im November 1525 aufbrach und der mit der Ersten Schlacht bei Panipat endete, führte ihn und seine Armee nicht zum ersten Mal auf den Boden des indischen Subkontinents.

Bereits viermal hatte Babur zuvor Vorstöße dorthin unternommen. Neben dem materiellen Gewinn hatte sich Babur durch diese „Indienzüge“ auch den Besitz wichtiger Pässe und Festungen entlang der Anmarschroute nach Indien gesichert. Die eroberten indischen Gebiete betrachtete Babur als seinen rechtmäßigen Besitz. Dabei berief er sich auf Timur Leng (reg. 1370–1405), seinen Vorfahren väterlicherseits, der 1398 Delhi erobert und den Punjab seinem Vasallen Khidr Khan als Herrschaftsgebiet übertragen hatte. Auch als Khidr Khan 1414 Sultan von Delhi geworden war und die bis 1451 regierende Dynastie der Sayyiden gegründet hatte, bekundete er dem Hause Timurs noch die Treue, indem er für sich nur den Anspruch erhob, indischer Vizekönig des Sohnes Timurs zu sein.

Es handelt sich bei dem Gemälde um eine persische Miniaturmalerei, mit deren Hilfe unter anderem häufig Ereignisse der persischen Geschichte illustriert wurden.

Quelle: Wikipedia

Rathaus Werdau im Landkreis Zwickau, Sachsen

2010-12-03T18:10:00.000+01:00

Als das schönste Rathaus Sachsens hat man es bezeichnet, das Werdauer Rathaus im Landkreis Zwickau, und schon mit einem ersten Blick auf das Foto lässt sich diese Behauptung leicht nachvollziehen.

Erbaut wurde das Rathaus zu Beginn des vorigen Jahrhunderts und am 26. April 1911 in Gegenwart von Johann Ludwig Karl Gustav Gregor Philipp eingeweiht. Dieser Herr war kein geringerer als der letzte König des Königreiches Sachsen, besser bekannt unter dem Namen Friedrich August III.

Das Rathaus ist mit einer Fassade aus Postaer Elbsandstein mit schönen Sandsteinarbeiten geschmückt. Über der Eingangstüre ist das Stadtwappen angebracht. Die Repräsentationsräume, das Standesamt, der Stadtverordnetensaal und der Ratssaal sind in Eichenholz und reicher Holzbildhauerarbeit ausgeführt.

Als im Juni 1910 die Rathausuhr eingebaut wurde, erhielt das Rathaus zugleich zwei attraktive Bronzeglocken, die jedoch bereits im Jahre 1917 enteignet, beschlagnahmt und durch zwei Eisenglocken ersetzt wurden. Erst im Jahre 2004 erhielt das Rathaus dann wieder bronzene Glocken, die von einem in den USA lebenden Bürger der Stadt gestiftet wurden.

Der Rathausturm verfügt über eine Aussichtsplattform, die sich in etwa 35 Meter Höhe befindet und einen reizvollen Ausblick über die Stadt bietet. Von der Platform aus führen zwei Leitern in den Glockenturm.

Das Hammerwerk der Glocken ist mit dem Uhrwerk über zwei Seilzüge verbunden. Das Uhrwerk der Turmuhr befindet sich am Fuß der Wendeltreppe, die zur Aussichtsplattform führt.

Quelle: Onlinepräsenz der Stadt Werdau

Aus dem Tagebuch einer Rabenmutter

2010-12-02T18:30:00.000+01:00

Eine Vorlesegeschichte für Winterabende

Ein Geschwirre, ein Gekreische, ein Geflattere. Coras Kiddies waren aus dem Nest entfleucht und hatten sich unversehens auf dem ungeschnittenen Rasen unterhalb des Nestes wieder gefunden. Cora nahm es gelassen. Es war Futter in Fülle da, und so fütterte sie Jan, Erik und Cleopatra eben neben dem Rasengebüsch weiter, so als wäre nichts geschehen.

Die Rabenmutter kannte das Spiel des Flüggewerdens ihrer Kleinen zur Genüge, Vater Kolja, Großvater Moschtraj und Hunderte von Rabengenerationen vor ihnen, die gesamte Ahnengalerie der Raben, berichteten übereinstimmend, dass es eine Klugheit der Raben wäre, den Kiddies ihre Nestflucht zu gönnen.

Cora wäre keine Rabenmutter gewesen, wenn sie sich nicht, genau wie ihre gesamte Vorkommenschaft auch, als außerordentlich kluge Vertreterin der Rabenzunft gehalten hätte. Seit Jahrhunderten nämlich war das Rabenland geplagt von Einbrechern, die sich darauf spezialisiert hatten, die Nester der Rabenfamilien zu plündern, ihre Brut zu töten, noch bevor sie eine Chance hatten, die aufregende Schönheit des Lebens zu erleben.

Ihrer Schläue wegen war sie also überhaupt nicht böse drum, dass ihr Nest nun leer sein würde. Kein gieriger Raubvogel mehr würde dort ihren Kiddies ein Leids antun. Die Fütterung, die Unterweisung, die gesamte Rabenschule würde fortan eben an einem Platz stattfinden, wo kein Feind ihre Tochter Cleopatra und den Erik und den Jan vermuten würde. Ihre drei prächtigen Kids würden lernen, sich am Boden zu behaupten, sich in die Lüfte zu verziehen, wenn Gefahr drohte, und sich mitsamt Coras künftigen Enkelkindern einen prächtigen, einen großartigen Lebensraum zu erobern und zu bewahren.

Es war schon spät am Abend geworden. Die Fütterung der kleinen Nimmersatte hatte Coras ganze Kraft gekostet. Aber nun kamen die Kleinen endlich zur Ruhe, und auch die Rabenmutter konnte sich ein wenig auf sich selbst besinnen, rasten, den aufziehenden Vollmond ankrächzen, der sich leise in die anbrechende Dunkelheit hinein erhob. Ihre Familie würde versorgt sein, keinem der Kleinen würde etwas geschehen.

Langsam konnte auch sie nun ans Schlafen denken, denn Körbel, der Rabenvater, den sie übrigens immer mit seinem eigentlichen Namen „Herr Korbian“ bezeichnete, wenn sie wütend auf ihn war, Körbel also hatte sich inzwischen ebenfalls eingefunden. Er würde wach sein, während sie schlief. Und obwohl sie in jener Nacht tief und fest eingenickt war, gab es doch immer noch das kleine Hinterstübchen in ihren klugen Gehirnwindungen, die über jede Regung ihrer Schützlinge wachte, bereit, sie jederzeit hellwach zu verteidigen, wenn es notwendig würde – selbst wenn es sie das Leben kostete.

Ja, Rabenmütter lieben ihre Kinder. Sie würden alles für sie geben, sei es auch ihr eigenes Leben, damit es den Kleinen wohlergehe. Rabenmütter und Rabenväter sind die fürsorglichsten aller Eltern. So sind sie sehr stolz darauf, Rabeneltern genannt zu werden.

© PS 090812 1841

Gräber wie für Fürsten

2010-11-25T19:52:00.000+01:00

Auf der Fahrt vom Wave Rock in der Nähe des Ortes Hyden in Richtung Perth erreicht man nach etwa eineinhalb Stunden den kleinen Ort Corrigin. Etwa 5 km außerhalb des Ortes an der staubigen Straße des Brookton Highway steht eine überdimensionierte Hundestatue am Straßenrand, mitten in Australiens Wüste. Das macht neugierig. Ich halte an, um zu sehen, was es mit dieser Hundestatue auf sich hat.

In der Einöde des australischen Weizengürtels findet man sich unvermittelt in einem Hundefriedhof wieder. Zahlreiche pompöse Gräber erwecken in mir den Eindruck, als hätten Australiens Einwohner ein besonders inniges Verhältnis zu ihren Vierbeinern. Solche pompöse Grabmäler für Hunde sind mir sonst noch nirgends begegnet, und manch ein Zeitgenosse der menschlichen Spezies wird weniger pompös beerdigt als die Vierbeiner dortzulande. Ich frage mich, was der Grund für das Entstehen dieser Hundegrabstätten an diesem einsamen Ort wohl sein möge.

Nun ist es in der Tat so, dass Australier ein besonders inniges Verhältnis zu ihren Vierbeinern haben. Zu einem australischen Mann gehört sein Hund und wo der Mann ist, ist auch sein Hund! Bei der Arbeit, in der Stammkneipe, beim Sport, der beste Freund des Mannes darf niemals fehlen. Meist trifft man die beiden auf der Straße, den Mann mit seinem Brückenwagen und auf der Ladefläche sein Hund. Man findet diese innige Bindung zwischen Mensch und Hund wohl am ehesten im Busch, in der Wildnis, da wo beide am meisten aufeinander angewiesen sind. So ist mir denn ein ähnlich inniges Verhältnis auch in der kanadischen Wildnis in den Goldgräberregionen von Yukon begegnet. – Hund, Kastenwagen und Fahrer, eine symbiotische Einheit.

Der Hundefriedhof von Corrigin ist eine einmalige Besonderheit. Er entstand, als „Strike“, der Hund von Paddy Wrights, das Zeitliche segnete. Paddy suchte nach einer Grabstätte für seinen Hund und die Gemeinde erlaubte ihm, Strike an der Stelle, wo heute der Friedhof liegt, zu beerdigen. Dann starb der Hund von Alan Henderson und auch er begrub ihn an dieser Stelle, errichtete sogar einen Grabstein für das Tier. Alan betreute in der Folge diese und alle weiteren Gräber, die später dazukamen, und so entstand nach und nach der Corrigin Hundefriedhof mit inzwischen 80 oder mehr Hundegräbern. Die Gräber selbst sind recht individuell gestaltet und die Texte auf ihnen kommen den Nachrufen für Menschen recht nahe, ein weiterer Hinweis, dass Australier ihren Hund als ein Familienmitglied betrachten und ihn auch so behandeln, über den Tod hinaus.

Am besten gefällt mir der Nachruf für Jedda, die 16 Jahre alt wurde und 1998 verstarb:

„Zur Erinnerung an den großartigsten Hund, der jemals herumgesprungen, sich mit seinem Gebelle wie mit Worten verständlich machen und sogar tanzen konnte.

Sie jagte Kaninchen, aber nur, um mit ihnen zu spielen

Sie schwamm hinter den Delphinen her, aber nur, um ihnen ‚Guten Tag‘ zu sagen

Sie schwamm wie ein Fisch, sie tanzte wie ein Pferd

Und nun ist sie am Ende ihrer Reise angekommen!"

Es gibt in Australien eine Webseite (http://www.ozburials.com/CemsO/dogcem.htm) mit Informationen über Beerdigungen etc. Auf dieser Seite findet man auch ein Gräberverzeichnis mit den Namen der in Corrigin bestattenen Hunden und den dazugehörigen Grabinschriften. In einem Annex erläutert der Betreiber die Aufnahme des Hundefriedhofes auf seiner Webseite mit den folgenden Worten:

"Dieser kleine Friedhof, fünf Kilometer außerhalb der Stadt Corrigin gelegen, ist ein Zeugnis des wunderbaren Bandes, das zwischen den Hunden und ihren menschlichen Familien besteht. Das Grab, das mich am meisten berührt hat, war jenes, auf dem einfach stand: ‚Wir hatten sie ganz toll lieb!‘ Ich habe diesen Friedhof in unser Verzeichnis mit aufgenommen, weil die Menschen, die ihren Kameraden hier begraben haben, diesen als einen Teil ihrer Familie betrachteten. Viele der Namen sind inzwischen unleserlich geworden, also schreib uns, wenn dein Liebling hier begraben liegt, aber nicht aufgeführt ist. Ich werde dann gerne seinen Namen mit hinzufügen.“

Inzwischen werden hier auch Katzen begraben, die ihren Herrchen ganz besonders am Herzen lagen.

Echternacher Springprozession

2010-11-18T16:36:00.000+01:00

Die Echternacher Springprozession ist eine religiöse Prozession, die jedes Jahr am Dienstag nach Pfingsten in Echternach in Luxemburg stattfindet. Die Teilnehmer "springen" zu Polkamelodien in Reihen durch die Straßen der Stadt Echternach, bis zum Grab des Heiligen Willibrord in der Echternacher Basilika.

Die UNESCO hat sie auf ihrer Sitzung vom 16. November 2010 in Nairobi zur Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit hinzugefügt.

Die heutige Form der Springprozession geht aufs 19. Jahrhundert zurück. Jedoch lassen sich Quellen ihrer Entstehung bis ins Spätmittelalter zurückverfolgen.

Quelle: Wikipedia

Geschichten aus Norwegen - Neiden, Nahrung für Leib, Seele und Geist

2010-11-09T15:57:00.001+01:00

Eine der wichtigsten Nordsüdverbindungen in Norwegen ist die Europastraße 6 (E 6). Sie endet in Kirkenes in der Finnmark. Kurz vor ihrem Ende wenige Kilometer von Kirkenes entfernt führt ihr Weg auch an einer Kreuzung vorbei. Dort zweigt eine Seitenstraße zur finnischen Grenze ab, gerade einmal 10 Kilometer von der E 6 entfernt. An dieser Straßenkreuzung liegt Neiden.

Neiden ist ein kleiner Ort in der Finnmark, der sicherlich, zumindest zeitweise, mehr Touristen als Einwohner zählt. Unter ihnen wiederum werden sich nicht selten passionierte Angler einfinden. Neiden ist bekannt wegen des vorbeifließenden Flusses, dem Neidenfluß, mit seinem Wasserfall, dem Skoltefossen, und man ahnt schon, was ausgerecht Angler an diese Stelle lockt: Es sind die unglaublich vielen und riesigen Lachse, die dem Fischer am Skoltefossen in die Netze und an die Angel gehen wie die Brathähnchen dem Schlaraffenländer.

Neidenfluss mit dem Wasserfall Skoltefossen

Infolge dieses Lachsreichtums entwickelte sich die Käpälä-Fischerei, ursprünglich eine ostsamische Fischereitechnik, die mit Wurfnetzen durchgeführt wird. Im Wasserfall Skoltefossen werden vier Sommerwochen lang an den Werktagen alle zwei Stunden von 18 bis 14 Uhr die Netze ausgeworfen und lediglich von 14 bis 18 Uhr wird eine Pause eingelegt. Um 12 Uhr wird jeweils der Fang der letzten Stunden an Land gezogen.

Gemessen nach Kilogramm gefischtem Lachs lag der Neidenfluss 1997 an siebter Stelle der ertragreichsten Flüsse in Norwegen.

Die Einheimischen in Neiden sind zumeist finnischer Abstammung. Finnische Nomaden ließen sich bereits im 16. Jahrhundert an dieser Stelle nieder, wohl nicht zuletzt wegen des Fischreichtums dieser Gegend. In heutiger Zeit ist Neiden zugleich ein Zentrum ostsamischer Kultur in Norwegen.

Die Finnen errichteten bereits im Jahre 1565 ein kleines russisch-othodoxes Kirchlein. Diese Kapelle wurde im Blockhausstil erbaut und ist heute als St. Georgs-Kapelle bekannt. Sie ist das älteste Gebäude der Finnmark. Ein kleiner Friedhof, von einem einfachen Holzzaun umschlossen, rundet den idyllischen Fleck inmitten der Natur ab. Jedes Jahr am letzten Sonntag im August findet dort traditionell ein Freilichtgottesdienst statt.

St. Georgs-Kapelle, ältestes Gebäude der Finnmark

Wer sich bei der Betrachtung der Landschaft auf Google über die „geraden Striche am Neidenfluss“ wundert, hier findet sich der Grund: Neiden hat eine geologische Besonderheit zu bieten. Bei den Höhenzügen rund um den Neidenfluss handelt es sich um ehemalige Meeresböden. Diese zeichnen sich als schnurgerade Linien in der Landschaft ab.

Weitere Geschichten aus Norwegen
Kapelle König Oskar‘s II.
Das Kriegsmütterdenkmal von Kirkenes

Mehr über Norwegen

Geschichten aus Norwegen - Das Kriegsmütterdenkmal von Kirkenes

2010-11-08T18:01:00.000+01:00

Kriegsmütterdenkmal Kirkenes Marktplatz

Kirkenes ist eine Stadt in der Finnmark in Norwegen, ganz oben im äußersten Norden und an der unmittelbaren Grenze zu Russland.

Mitten auf dem Marktplatz von Kirkenes steht ein Kriegerdenkmal. Eigentlich müsste man es genauer als ein Kriegsmütterdenkmal (Krigsmødremonumentet) bezeichnen, denn dem Heldenmut der Mütter von Kirkenes im Zweiten Weltkrieg ist dieses Denkmal eigentlich gewidmet.

Der Ort war aufgrund seiner strategischen Lage ganz besonders von den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges betroffen. Kirkenes war eine stark umkämpfte Stadt an der sogenannten Eismeerfront. Die zirka 150 Kilometer Luftlinie entfernte Stadt Murmansk war der einzige Hafen im europäischen Teil der Sowjetunion, den das nationalsozialistische Deutschland nicht kontrollierte. Daher wurde der eisfreie Hafen von Murmansk und die von Murmansk nach Moskau führende Murmanbahn lebenswichtig für die Alliierten.

Riesige Versorgungstransporte liefen von Amerika und England durch das Eismeer nach Murmansk, um die Sowjetunion vor allem mit Kriegsmaterial zu unterstützen und Moskau halten zu können. Die Deutschen, die Norwegen seit 1940 besetzt hatten, verlegten ab Juni 1941 zirka 30.000 Soldaten nach Kirkenes. Außerdem kam es zur Stationierung stärkerer deutscher Seestreitkräfte in Nordnorwegen mit Stützpunkt Kirkenes. Diese hatten die Aufgabe, die alliierten Geleitzüge zu behindern beziehungsweise zu zerstören. Die Versuche des deutschen „Gebirgskorps Norwegen“, die Stadt Murmansk zu erobern und damit die alliierte Versorgungslinie stillzulegen (Operation Silberfuchs), wurden von den sowjetischen Verteidigern verhindert. Sowjetische Flugzeuge bombardierten Kirkenes Tag und Nacht. Über 1000 Fliegeralarme und mehr als 328 Luftangriffe durch sowjetische Bomber machten Kirkenes zur meist bombardierten Stadt Norwegens.

Nach einem fürchterlichen Erschöpfungskrieg an der Lizafront (nach dem Fluss Liza auf der Halbinsel Kola), im Winter oft bei 30 bis 40 Grad unter Null und mit tausenden von gefallenen und erfrorenen Soldaten auf beiden Seiten, gelang es der Roten Armee, die deutschen Truppen zurückzuschlagen. Im Oktober 1944 marschierte die Rote Armee in der Petsamo-Kirkenes-Operation in dem von den Deutschen besetzten Petsamo und in Kirkenes ein. Vor ihrem Rückzug hatten die Deutschen bis auf 20 Häuser alle Gebäude verbrannt, die nach den verheerenden sowjetischen Bombenangriffen noch übrig geblieben waren.

Dass ein großer Teil der Bevölkerung, vor allem Alte, Frauen und Kinder, dennoch überlebte, war den Müttern von Kirkenes zu verdanken. Kirkenes lebte ursprünglich vom Erzabbau und so gab es in Stadtnähe auch Stollen, welche die Frauen zu einem Luftschutzbunker umfunktionierten. In ihm konnten sie sich verstecken und so eine Zuflucht finden.

In diesem alten Luftschutzraum ist heute ein Museum untergebracht, die „Andersgrotta“. Der Marktplatz aber ist dem Gedenken der Mütter reserviert.

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Mehr über Norwegen

Auslaufuhren

2010-11-08T02:43:00.000+01:00

Altägyptische Auslaufuhr aus Theben um 1400 v. Chr.

Wenn man schon die Zeit nicht aufhalten kann, so wollen die Menschen sie doch wenigstens messen. Sie erfanden zu diesem Zweck die unterschiedlichsten Methoden. Eine der weniger bekannten Methoden ist die Auslaufuhr. Diese Uhr misst die Zeit mit Hilfe des Wassers. Man spricht deshalb auch von einer Wasseruhr.

Anders als Sonnenuhren, die nur verwendbar sind, wenn die Sonne scheint, kann eine Wasseruhr die Zeit auch nachts angeben. Diese Methode hat dafür aber andere Nachteile, zum Beispiel ist sie nicht anwendbar bei zu kalten Temperaturen, da dann das Wasser gefriert.

Ihrer Natur nach ist die Auslaufuhr, wie die Sonnenuhr auch, eine Elementaruhr, da sie mit Hilfe der Elemente gemessen wird. Dabei ist die Auflaufuhr nur eine Art von Wasseruhren, wenngleich die am häufigsten verwendete.

In Griechenland hießen die Wasseruhren Klepsydren, zu Deutsch die „Wasserdiebe“. Offenbar kannte man schon damals das Phänomen der Zeitdiebe. Wohl waren die Klepsydren die Sündenböcke, die man brauchte, wenn man unklug mit seiner Zeit umging!

Auch bei den Römern waren die Wasseruhren allgemein in Gebrauch, vor allem bei den täglichen Verrichtungen und weil sie weitgehend unabhängig vom Wetter waren, Mit einsetzendem Frost begannen jedoch die Messrohre zuzufrieren und damit wurde die Zeitmessung ungenau. Dann wurden die Gefäße mit Fackeln beheizt oder man ersetzte das Wasser mit Quecksilber, das erst bei -38° C gefriert.

Bei der Auslaufuhr befanden sich an der Innenseite eines Gefäßes Stundenskalen von denen die Stunden abgelesen werden konnten. Das Gefäß wurde mit Wasser gefüllt, das aus einer kleinen Öffnung wieder heraustropfte. Dabei gab es aber noch ein Problem, denn während des Jahreslaufes waren die Tages- und die Nachtzeiten unterschiedlich lang, hatten also mehr oder weniger Stunden. Deshalb bastelte man für jedes Gefäß mehrere Skalen, welche die unterschädlichen Längen der Tag- und Nachtzeiten für jeden einzelnen Monat berücksichtigten.

Meistens verwendete man für die Uhren die Form eines stumpfen Kegels, weil so das Wasser an der Bodenöffnung gleichmäßig ausfließen konnte.

Welche Bedeutung die Wasseruhren zur damaligen Zeit hatten, erkennt man auch an dem Sprachgebrauch, in dem sie eine Rolle spielten. Bei Gerichtsverhandlungen wurden sie verwendet, um die festgelegte Redezeit zu begrenzen. Daher nannte Tacitus die Wasseruhren „Zügel der Beredsamkeit“. Wenn man fließendes Wasser stauen musste, musste man wie bei der Wasseruhr „aquam sustinere“, den Wasserfluss unterbinden. Wenn die Marktweiber auf dem Markt ihre Stunden verplapperten, dann nannten man das „ihr Wasser verlieren“, aquam perdere. Und wenn irgendwo ein Abflussrohr verstopft war, war klar: „Aqua haeret“, das Wasser bleibt hängen, die Ausflussöffnung ist verstopft!

Ausgehend von dem Umgang mit der Wasseruhr wurden diese Ausdrücke also generalisiert und auch auf andere Lebensbereiche übertragen.

Bild oben: Zeigt eine altägyptische Auslaufuhr aus Theben, um 1400 v. Chr. Eine Kopie in Betrieb befindet sich im Astronomisch-Physikalischen Kabinett, Staatliche Kunstsammlung Kassel, Hessisches Landesmuseum.

Sonnenaufgang über Luxembourg

2010-11-06T08:16:00.000+01:00

Samstag 06. November 2010 um 07.20 Uhr

Es ist sehr wohl eine Binsenweisheit,
Dass an jedem Morgen auf ein Neues
Die Sonne sich über den Horizont erhebt,
Leben wieder von Vorne lebt.

Auch wenn sich ein regnerischer Tag
Ankündet und nichts Gutes wohl verheissen mag
Kann man immer noch
Den Blick wenden.

Vom Hoffnungslosen
Zum Verheissenden,
Von den trüben Ausssichten
Zu den farbenfrohen Himmelsspielen.

Samstag 06. November 2010 um 07.22 Uhr

Dann entsteht Lust auf Leben,
Lust auf den heutigen Tag!
Egal wie der Tag heute wird
Es war bereits ein schöner Tag.

Dieser wundervolle Sonnenaufgang,
Pures Geschenk des Tages an Dich
Über Luxembourg
Direkt vor Deiner Türe.

Es wird ihn dir keiner mehr nehmen,
Gleich, was der Tag noch bringt.
Gleich, welche Sorgen, welcher Kummer

Dir das Herz beschweren.

Samstag 06. November 2010 um 07.24 Uhr

Und es brauchte so wenig dafür:
Den Rolladen hoch,
Die Kamera raus.
Ich wünsche einen schönen Tag!

Reise zum Nordkap

2010-11-01T07:02:00.000+01:00

Für den Fremdenverkehr ist es interessant zu sagen, das Nordkap sei der nördlichste Punkt Europas, lebt er doch von Superlativen wie der Monarchfalter von seiner Wirtspflanze. Die Touristen selbst sind es, die es hören wollen, an welche größte, schönste, einmaligste, nördlichste Plätze man gereist war, welche einzigartigen Erlebnisse man teilen durfte - schließlich muss man ja etwas erzählen können, wenn man aus den Weiten der Welt wieder im profanen Alltag angekommen ist.

So ganz stimmt das aber nicht, ohne damit sagen zu wollen, dass die Reiseveranstalter und Einheimischen die Unwahrheit sagen würden. Sucht man den nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes, so findet man diesen in Nordkinn. Nordkinn ist eine Halbinsel und somit noch mit dem Festland verbunden. Zwar liegt das Nordkap noch etwas weiter nördlich, aber eben nicht auf dem Festland.

Mageröya heißt die norwegische Insel, auf der sich das Nordkap befindet. Mageröya könnte man übersetzen mit "mageres Land, Ödland", und in der Tat ist dort nur noch karges Weideland zu finden. Nicht einmal Bäume gibt es dort, denn die nördliche Baumgrenze liegt um einiges weiter südlich.

Eine Hochebene aus Schiefergestein ist es, welche steil aus dem Eismeer aufragt. Dieses Schieferplateau ist der herausragende Punkt, der als das "Nordkap" bekannt und berühmt wurde. Dennoch: Selbst auf dieser Insel gibt es eine Landzunge, die noch nördlicher als das Nordkap selbst liegt. Diese Landzunge trägt den Namen Knivskjellodden. Sie liegt exakt 1380 Meter weiter nördlich als das Nordkap, womit Knivskjellodden also der tatsächlich nördlichste Punkt Europas ist.

Dorthin gelangt man aber nicht mit dem Auto, sondern nur über einen 8 Kilometer langen Fußweg, und dann auch "nur" zu einem flachen Stück Ödland, das sich im Meer verlierend in die kalte See hineinläuft. Damit lässt sich zu Hause kein Staat machen, und anstrengend ist der Weg dorthin obendrein. Da fährt man allenthalben lieber mit dem Bus oder dem Auto zum Nordkap mit seiner beeindruckenden Weltkugel, vor dem man sich ablichten lassen kann, stolz auf ein weiteres Stück Reisebeute.

Letztlich ist es indes müßig, sich über einen geographischen Punkt zu streiten. So oder so, die Landschaft dieser Region besticht durch ihre traumhafte Schönheit und zieht einem in ihren Bann. 200 000 Touristen besuchen jährlich das Nordkap. So ganz langweilig, wie der vorstehende Text vielleicht voreilig als Eindruck vermittelt haben könnte, ist es dort dann wohl doch nicht, besonders wenn im Sommer die Mitternachtsonne am Horizont steht und den ganzen Zauber dieses schönen Fleckchens Erde enthüllt!

Das Plateau wurde 1828 als erstes vom Norweger Baltazar Mathias Keilhau von der Bucht Hornvika aus bestiegen. Am 9. Juli 1845 begann mit der Ankunft der ersten Ferienreise des Dampfschiffs „Prinds Gustav“ aus Hammerfest zum Nordkap der organisierte Tourismus. 1861 begründete Carl Vogt die Tradition am Nordkap Champagner zu trinken, um die Ankunft zu feiern. Die ersten organisierten Gruppenreisen aus London veranstalte das Reisebüro Cook 1875. Der große Durchbruch für das Nordkap als Touristenziel kam, als die Hurtigrute 1893 feste Schiffsverbindungen entlang der Küste nach Norden einrichtete.

Tote Bäume beim Orange Spring Mount

2010-10-31T21:09:00.000+01:00

Wie ein sterbendes Mammut, das letzte Überlebende einer ausgestorbenen Tierart, so erscheint diese Gesteinsformation auf den ersten Blick. Die dräuende Wolkenfront im Hintergrund trägt sicherlich zu diesem Eindruck maßgeblich bei. Und die blutorange Farbe mag die zahlreichen Jagdwunden symbolisieren, die dem verendenden Tier von seinen Jägern zugefügt wurden. Da stehen die abgestorbenen Bäume wie letzte Pfeile, welche dem gewaltigen Bullen den Garaus gemacht haben könnten.

Fast wirkt diese Aufnahme wie ein Gemälde, von einem Künstler mit Farbe und Pinsel auf die Leinwand gebannt. Doch gleich ob "gemalte Fotographie" oder "photographisches Gemälde", die Wirkung auf den Betrachter ist beeindruckend.

Hutongs

2010-10-30T09:24:00.000+02:00

Im alten China waren die Hutongs der Inbegriff einer Gasse. Ich hoffe, Ihr mögt diese Karte, die nicht nur von der langen Geschichte einer bestimmten Art traditioneller chinesischer Häuser erzählt, sondern von traditionellem städtischem Wohnen überhaupt.

Dieses Bild wurde vor einem Hof in einem Hutong aufgenommen. Die Türpfosten rechts und links des Eingangs haben eine lange Geschichte und galten immer schon als Zeitzeugen und ein Symbol dessen, was das Jahr über so geschehen ist. Sie haben so vieles gesehen, Bräute in roten Hochzeitskleidern, die das Haus betraten, und Särge, die das Haus verließen, gefolgt von weißgekleideten Trauergemeinden. Leben und Tod, Auf- und Niedergang von Dynastien, all dies können sie bezeugen.

Hutongs (chin. 衚衕 / 胡同, hútong) sind enge Gassen, die in Peking bis in die 1990er Jahre hinein eine der vorherrschenden traditionellen Wohnbebauungen waren.

Hutong ist ein mongolisches Wort (ursprünglich hottog), das so viel wie Quelle bedeutete, da die Bewohner dieser Hutongs oft in der Nähe eines Brunnens wohnten.

In den Hutongs Pekings sieht man noch die traditionellen Wohnhöfe (Siheyuan). Im Jahre 2005 gab es in Peking noch etwa dreitausend Hutongs, in denen fast die Hälfte der Stadtbewohner lebt. Sie werden aber auf Grund der Umgestaltung des Stadtzentrums zunehmend seltener. Auf der Fläche eines Hutongs mit der meist einstöckigen Bebauung lassen sich in moderner verdichteter Geschossbauweise wesentlich mehr Wohnungen unterbringen. Es ist abzusehen, dass schon in wenigen Jahren kaum noch originale Hutongs im Stadtzentrum anzutreffen sein werden, vermutlich jedoch bald als Museumsdorf zu besichtigen sein dürften. Andererseits ist eine Tendenz zu erkennen, neue Hutongs im alten Stil aufzubauen bzw. alte Hutongs zu bewahren.

Altes Rathaus Bamberg

2010-09-30T20:12:00.000+02:00

Das Alte Rathaus in Bamberg ist eines der bedeutendsten Bauwerke, das die historische Innenstadt prägt.

Das Wahrzeichen symbolisiert die Herrschaftsgrenze aus früherer Zeit zwischen dem bischöflichem Bamberg und der bürgerlichen Innenstadt. Es ist in den Fluss Regnitz gebaut und die Obere und Untere Brücke (ursprüngliche eine Privatbrücke) führen von ihm weg. Im Inneren ist die zu den Museen der Stadt Bamberg gehörende Sammlung Ludwig ausgestellt, eine der größten Porzellansammlungen Europas.

1387 wurde das Rathaus erstmals erwähnt und in der Zeit zwischen 1461 und 1467 renoviert und eigentlich neu aufgebaut, sodass es die heute bekannte Gestalt annahm. In dieser Bauphase wurde es hauptsächlich von der Gotik beeinflusst.

Johann Jakob Michael Küchel gestaltete jedoch das Rathaus in den Jahren 1744 bis 1756 im Stile des Barock und Rokoko um. Erwähnenswert sind die 1755 von Johann Anwander geschaffenen Fassadenmalereien. Beide Gebäudeseiten sind vollständig mit allegorischen Szenen und architektonischen Details, der typischen Illusionsmalerei in dieser Zeit, verziert. Kleine, tatsächlich figürlich gestaltete Elemente an der östlichen Seite verstärken den räumlichen Eindruck.

Der in Bamberg residierende Bischof wollte den Bürgern für die Errichtung eines Rathauses nichts von seinem Grund und Boden abgeben. Daraufhin schlugen die listigen Bürger Pfähle in die Regnitz und schufen somit eine künstliche Insel, auf der sie ihr Rathaus bauten. Die Regnitz markiert die alte Herrschaftsgrenze zwischen dem bischöflichen Berg und der bürgerlichen Inselstadt.

Quelle: Wikipedia

Die Kathedralen von Liverpool

2010-09-05T12:15:00.000+02:00

Links: Liverpool Cathedral Rechts: Liverpool Metrolpolitan Cathedral

Liverpool besitzt zwei Kathedralen. Die protestantische neugotische Liverpool Cathedral wurde zwischen 1904 und 1978 erbaut und gilt als einer der größten Sakralbauten jener Epoche. Die römisch-katholische Liverpool Metropolitan Cathedral wurde 1967 fertiggestellt.

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Liverpool Cathedral ist die im 20. Jahrhundert erbaute anglikanische Domkirche von Liverpool. Sie ist eine der letzten Großkirchen, die im Stil der Neogotik errichtet wurden.

Die anglikanische Kirche schuf schon im Jahre 1880 eine eigene Diözese für die rasch wachsende Hafenstadt. Es fehlte aber zunächst am adäquaten repräsentativen Kirchenbau. Als Ergebnis eines Wettbewerbs, an dem unter anderem auch Charles Rennie Mackintosh teilnahm, wurde 1903 das Projekt des damals erst 23-jährigen (und noch dazu katholischen) Studenten Giles Gilbert Scott prämiert. Der aus einer renommierten Architektenfamilie stammende Scott, später bekannt durch seine Battersea Power Station und durch das Design der roten britischen Telefonzellen, blieb sein Leben lang mit dem Kirchenbau in Liverpool verbunden. Im Laufe der Zeit reduzierte er den neugotischen Charakter des Baus, bemühte sich um eine zeitgemäßere Form der Monumentalität und nahm sogar Elemente aus dem Entwurf Mackintoshs in seine Planung auf.

Die Grundsteinlegung für die auf dem St. James' Mount im Zentrum der Stadt gelegene Kathedrale erfolgte 1904, der Baufortschritt war zunächst relativ langsam. 1924 konnte das Gotteshaus geweiht werden, den Gläubigen stand allerdings nur ein Teil des Querschiffs zur Verfügung und regelmäßige Gottesdienste wurden erst ab 1940 abgehalten. Der 100 Meter hohe wahrzeichenhafte Vierungsturm wurde 1942 fertig, das Hauptschiff wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Etappen benutzbar, der Abschluss der Bauarbeiten erfolgte 1978.

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Die Liverpool Metropolitan Cathedral of Christ the King oder Liverpool Metropolitan Cathedral ist eine römisch-katholische Kathedrale im englischen Liverpool. Die Kathedrale ist der Sitz des Erzbischofs von Liverpool und die Parochialkirche der Stadt.

1853 gab Bischof Goss Edward Welby Pugin, dem Sohn von Augustus Welby Pugin (ein Mit-Architekt des Palace of Westminster und Meister der Neugotik), den Auftrag eine neue römisch-katholische Kathedrale zu bauen. Die Marienkapelle der neuen Kathedrale, die auf dem Nachbargrundstück des katholischen St. Edward's Colleges in Everton steht, wurde 1856 fertiggestellt.

Aufgrund finanzieller Einschränkungen wurden die Arbeiten an dem Gebäude zu jenem Zeitpunkt eingestellt. Danach diente die Marienkapelle bis zu ihrem Abbruch in den 1980ern als Parochialkirche der hiesigen Bevölkerung.

Nach dem Kauf eines neun Acre großen Bauplatzes auf dem Brownlow Hill wurde Sir Edwin Lutyens beauftragt einen Entwurf anzufertigen, der eine passende Reaktion auf die von Gilbert Scott entworfene neugotische anglikanische Kathedrale sein sollte. Lutyens plante eine riesige Kathedrale klassizistischer und byzantinischer Bauart, welche die zweitgrößte Kirche der Welt und der höchste Dom geworden wäre. Der Sockel des neuen Gebäudes wurde am 5. Juni 1933 gelegt, aber nach dem Fertigstellen der Krypta führten finanzielle Einschränkungen wieder zum Abbruch der Bauarbeiten.

Die neue Kathedrale, entworfen von Sir Frederick Gibberd und 1967 von Augustine Harris geweiht, wurde auf den Grund neben der Krypta erbaut. Der kreisförmige Plan wurde als unmittelbare Antwort auf die Bedingungen des Zweiten Vatikanisches Konzils für eine größere und innigere Verflechtung der Kirchengemeinde mit den Geistlichen aufgefasst.

Kapellen wurden in das Strebewerk eingebaut, welches die zeltförmige Spitze stützt. Die Kirchenspitze stellt die Dornenkrone Jesu dar. Ein kleiner Film (Crown of Glass) dokumentiert die Fertigung und den Bau der regenbogenfarbenen Kirchenfenster. Die Kathedrale steht neben dem Liverpool Workhouse in der Hope Street.

Quelle: Wikipedia

Ehemalige Hauptkirche St. Nikolai in Hamburg

2010-08-29T08:12:00.000+02:00

Die Nikolaikirche um 1900

Die ehemalige Hauptkirche St. Nikolai in Hamburg ist heute eine Kirchenruine, ein Mahnmal und eine bedeutende architektonische Sehenswürdigkeit der Stadt. Wenn in Hamburg von „der Nikolaikirche“ die Rede ist, so ist in der Regel das hier beschriebene Gebäude gemeint und nicht die neue Hauptkirche St. Nikolai, die im Stadtteil Harvestehude steht.

Der heutige Zustand der Nikolaikirche ist das Ergebnis von Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg, des weitgehenden Abrisses im Jahre 1951 sowie von Sanierungsarbeiten in den 1990er Jahren. Verantwortlich für die Wiederherstellung der Ruine als Mahnmal ist der 1987 gegründete Förderkreis Rettet die Nikolaikirche e.V., der bei seiner Arbeit von der Stadt Hamburg, der Kirchengemeinde St. Nikolai und verschiedenen Firmensponsoren und privaten Spendern unterstützt wird. Der Verein besorgt die Erhaltung der Bausubstanz, die Bergung aufgefundener Trümmerteile und die Ausrichtung von Veranstaltungen und Ausstellungen in der Nikolaikirche und in einem Dokumentationszentrum, das in der Krypta angelegt wurde.

Die tragende Struktur war im Krieg weitgehend intakt geblieben und die Bausubstanz in einem Zustand, der einen Wiederaufbau realistisch erscheinen ließ. Dennoch entschloss man sich aus finanziellen Gründen, das Kirchenschiff abzureißen und nur den Turm stehenzulassen, zumal sich hier inzwischen auch kaum noch Wohnungen befanden. Der Abriss erfolgte 1951; die Trümmer wurden zum Teil zur Uferbefestigung an der Unterelbe benutzt. Eine neue Hauptkirche St. Nikolai wurde im Wohnviertel Harvestehude errichtet.

Legende der Ansichtskarte:
Ort: Hamburg
Gebiet: Hamburg
Alte PLZ: W-2000
Neue PLZ: 20000
Beschreibung: Nikolaikirche
Verlag:C. Worzedialeck, Hamburg
Status: Ungelaufen

Das Hamburger Rathaus

2010-08-28T21:16:00.000+02:00

Neues Rathaus um 1900

Das heutige Rathaus ist vermutlich das sechste Rathaus der Stadtgeschichte. Die beiden ersten standen wahrscheinlich in der Neustadt am Hopfenmarkt und in der erzbischöflichen Altstadt am Alten Fischmarkt.

Nachdem das alte Hamburger Rathaus an der Trostbrücke dem Großen Brand von 1842 zum Opfer gefallen war, wurde als Standort des neuen Rathauses ein Platz an der kleinen Alster, auf der Rückseite der neuen Börse ausgewählt, die als einziges Gebäude in diesem Gebiet über den Brand gerettet wurde. Die Realisierung des Baus dauerte allerdings 43 Jahre von den ersten abgelehnten Wettbewerbsentwürfen 1854 (43 Entwürfe) und von 1876 (128 Entwürfe) über die endgültige Annahme 1884 bis zur Fertigstellung 1897.

Das Hamburger Rathaus ist eines der wenigen vollständig erhaltenen Beispiele des Historismus in Deutschland. Der dreiflügelige Granit- und Sandsteinbau besitzt eine 111 Meter breite Fassade mit einem 112 Meter hohen Mittelturm. Das Dach ist kupfergedeckt. Die hervorragende Kombination von italienischen und norddeutschen Renaissance-Elementen an der Fassade erzeugt eine harmonische Gesamtwirkung.

Auf der Rathausmarktseite stehen zwischen den Fensternischen zwanzig Könige und Kaiser des alten deutschen Reiches, von Karl dem Großen bis Franz II.. Über den Monarchen thronen am Mittelturm die Darstellungen der bürgerlichen Tugenden; Weisheit, Eintracht, Tapferkeit und Frömmigkeit. Es ist kein Zufall, dass die bürgerlichen Tugenden über den Kaisern angeordnet sind. Ihre Stellung versinnbildlicht die Freiheit der Stadt Hamburg gegenüber der Krone, da Hamburg keine Kaiserstadt, sondern eine Hansestadt war. Über dem Haupteingang befindet sich zudem ein Mosaik, das die hamburgische Nationalallegorie Hammonia darstellt. Das Fundament des Rathauses ist aufgrund der Bodenbeschaffenheit auf mehr als 4000 Eichenpfählen gegründet.

Legende der Ansichtskarte:
Ort: Hamburg
Gebiet: Hamburg
Alte PLZ: W-2000
Neue PLZ: 20000
Beschreibung: Neues Rathaus
Status: Ungelaufen

Hamburger Hafen

2010-08-28T18:13:00.001+02:00

Hamburger Hafen anno 1904

Die Geschichte des Hamburger Hafens beschreibt die Entwicklung von einem Anlandeplatz an einem Mündungsarm der Bille in der Hamburger Altstadt im 9. Jahrhundert, über einen Alsterhafen bis in das 16. Jahrhundert zu einem Hafen an der Elbe mit zahlreichen Hafenbecken im 19. Jahrhundert, und weiter zu einem sich flussabwärts nach Westen vorgelagerndem sogenannten Welthafen.

Entsprechend dieser Entwicklung hat das Hafenbild immer wieder grundlegende Änderungen erfahren: als Alsterhafen hatte er sich über Jahrhunderte kontinuierlich vergrößert, mit Auslagerung in die Elbe wuchs sein räumlicher Bedarf binnen Jahrzehnten um ein Vielfaches.

1860 war das Bild noch geprägt durch dicht gedrängte Segelschiffe und einige wenige Dampfer auf der Stadtseite der Norderelbe, der Umschlag fand mit schiffseigenem Geschirr auf gestakte Hafenfahrzeuge statt, an den Kais werkten Arbeiter mit Karren, Handkranen und -winden.

1910 hatten bereits Dampfschiffe die Segler verdrängt, der Stückgutumschlag fand in immer tieferen Hafenbecken an immer ausgedehnteren Kais mittels Dampf- und Elektrokränen statt.

Seit den 1970er Jahren bestimmen Containerschiffe und nahezu vollständig automatisierter Umschlag das Bild, das Hafengeschehen findet elbabwärts statt, wo noch einige Jahrzehnte zuvor Marschlande und Fischerdörfer lagen. Die innenstadtnahen Hafengebiete wurden zu Industriebrachen, für die die Stadt neue Nutzungsmöglichkeiten sucht.

Die Karte wurde am 27.05.1904 von Hamburg nach Dresden verschickt

Legende der Ansichtskarte:
Ort: Hamburg
Gebiet: Hamburg
Alte PLZ: W-2000
Neue PLZ: 20000
Beschreibung: Hafen
Verlag: Bruno Schneidermann, Leipzig
Datierung: 1904
Status: Gelaufen (von Hamburg nach Dresden)

Polarlicht

2010-08-28T11:23:00.000+02:00

Das Polarlicht (auch Aurora borealis, d. h. Nordlicht oder Aurora australis, d. h. Südlicht) ist eine Leuchterscheinung (genauer ein Elektrometeor), die beim Auftreffen geladener Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre in den Polargebieten der Erde hervorgerufen wird. Polarlichter sind meistens nördlich 60° nördlicher Breite und südlich 60° südlicher Breite zu beobachten.

Polarlichter entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen von der Magnetosphäre, hauptsächlich Elektronen, aber auch Protonen (Sonnenwind) und einige schwere Ionen (Sauerstoff-Ionen) auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre treffen. Dort regen sie die vorhandenen Luftmoleküle zum Leuchten an. Der Aufprall eines Teilchens bewirkt bei dem Molekül/Atom eine Anregung entsprechend einer geänderten Elektronenkonfiguration. Bei der nach kurzer Zeit wieder erfolgenden Abregung wird Licht ausgesandt, allgemein als Fluoreszenz bezeichnet. Auch Kernwaffentests in hohen Atmosphären-Schichten (400 km) rufen solche Phänomene hervor, wie beispielsweise der Starfish-Prime-Test der USA am 9. Juli 1962.

Polarlichter kommen sowohl in nördlichen Breiten vor (Nordlichter, auch Aurora borealis) als auch auf der Südhalbkugel (Südlichter, auch Aurora australis). Auch auf anderen Planeten des Sonnensystems werden diese Erscheinungen beobachtet. Voraussetzung hierfür ist, dass der Planet ein eigenes Magnetfeld und eine Atmosphäre besitzt.

Hamburg – Rathausmarkt mit Kaiser Wilhelm-Denkmal (Um 1905)

2010-08-24T11:42:00.000+02:00

Auf der Mitte des Rathausmarktes das Reiterstandbild Kaiser Wilhelm I., das am 20. Juni 1903 enthüllt worden war; es ist ein Werk des Bildhauers Prof. Schilling. Jetzt steht es am Holstenwall. Die Häuser auf diesem Bild wurden alle durch Neubauten ersetzt.

Archiv PK0362
Herausgegeben 1973 vom Hamburger Abendblatt
mit dem ©-Vermerk „Sammlung Lachmund“

Hamburg - Stadthaus (Um 1900)

2010-08-20T19:40:00.000+02:00

Hier, in dem Eckhaus Stadthausbrücke/Neuerwall, 1888/90 erbaut, war der Sitz der Polizeibehörde. Das 1717 erbaute Görtzsche Palais (rechts am neuen Wall) wurde schon 1814 von der Polizei benutzt. Beide Gebäude, durch Bomben stark beschädigt, wurden nach dem Krieg wieder aufgebaut.

Archiv PK0363
Herausgegeben 1973 vom Hamburger Abendblatt
mit dem ©-Vermerk „Sammlung Lachmund“

Pargas - Parainen

2010-08-20T15:35:00.000+02:00

Pargas (schwedisch), finnisch Parainen ist eine ehemals selbstständige Stadt im Schärenmeer vor der Küste Südwestfinnlands. Pargas gehört zur Stadt Väståboland (Länsi-Turunmaa) und ist dessen größter Ort und Verwaltungszentrum.

Nachdem Pargas im Mittelalter von schwedischen Ackerbauern besiedelt worden war, wurde wahrscheinlich Anfang des 13. Jahrhunderts das Kirchspiel Pargas gegründet. Von diesem löste sich im 14. Jahrhundert Nagu. 1948 wurde das Ortszentrum von Pargas als eigenständiger Marktflecken (köping / kauppala) aus der umliegenden Landgemeinde Pargas. 1967 vereinigte sich die Landgemeinde wieder mit dem Marktflecken, zehn Jahre später erhielt Pargas das Stadtrecht. Zum Jahresbeginn 2009 schloss Pargas sich mit den Gemeinden Nagu, Korpo, Houtskär und Iniö zur Stadt Väståboland zusammen.

Das Stadtgebiet von Pargas erstreckte sich über zahlreiche Inseln und Schären. Der Hauptort liegt auf der Insel Ålön, andere wichtige Inseln sind Kirjalaön, Lemlax und Stortervolandet. Insgesamt sind 22 Inseln bewohnt. Unter Ausschluss der Meeresgebiete hatte Pargas eine Fläche von 274,28 km². Die Einwohnerzahl betrug 12.168, davon 54 % Finnlandschweden.

Die Kernstadt von Pargas wird Gamla Malmen bzw. Vanha Malmi („Alter Markt“) genannt. Es handelt sich um ein gut erhaltenes Holzhausviertel mit einer Fußgängerzone. Am Rand von Gamla Malmen steht die aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammende Kirche von Pargas. Auf der Insel Lemlax liegt der mittelalterliche Gutshof Qvidja. In Pargas befindet sich der größte Kalksteinbruch Finnlands sowie eine der größten Kalkverarbeitungsfirmen weltweit namens Nordkalk.

Hamburg - Wandrahmsfleet (Um 1880)

2010-08-14T06:14:00.000+02:00

Über die alte Wandrahmsbrücke hinweg (erbaut um die Mitte des 19. Jahrhunderts) blicken wir auf das alte Wandrahmsfleet, das 1886/88 zum Zollkanal ausgebaut wurde. Damit verschwanden die schönen Fachwerkhäuser an beiden Ufern und auch das Backsteinhaus am rechten Bildrand, das Gefängnis „Winserbaum“.

Archiv PK0361
Herausgegeben 1973 vom Hamburger Abendblatt
mit dem ©-Vermerk „Sammlung Lachmund“

Hamburg – Neue Elbbrücke (UM 1910)

2010-08-10T10:13:00.000+02:00

Gemächlich rollen die schweren Pferdefuhrwerke durch das Brückentor, das mit seinem neugotischen Zierrat an das Hamburger Wappen erinnert. Die Hamburger liebten dieses Tor sehr. 1957, bei der Brückenverbreiterung, musste es abgerissen werden. 1883/87 war die Neue Elbbrücke erbaut worden.

Archiv PK0368
Herausgegeben 1973 vom Hamburger Abendblatt
mit dem ©-Vermerk „Sammlung Lachmund“

Hamburg – Am Graskeller (Um 1900)

2010-08-09T17:38:00.000+02:00

Über den Graskeller hinweg blickt man auf die Ecke Rödingsmarkt/Großer Burstah, damals schon eine lebhafte Geschäftsstraße, die durch Bomben und Umbauten jetzt völlig verändert ist. Über die Dächer hinweg sieht man die Turmspitze der St. Nikolai-Kirche.

Archiv PK0367
Herausgegeben 1973 vom Hamburger Abendblatt
mit dem ©-Vermerk „Sammlung Lachmund“

Hamburg – Fleet bei der Poggenmühle (Um 1900)

2010-08-09T14:08:00.000+02:00

Die alte Poggenmühle (Poch- oder Walkmühle) stand schon ein halbes Jahrhundert nicht mehr, als dieses Bild gemacht wurde. Die alten Häuser wurden auch bald abgerissen. Sie standen auf dem Ostzipfel der Wandrahminsel. Das Fleet war ursprünglich ein Abfluss des alten Stadtgrabens.

Archiv PK0366
Herausgegeben 1973 vom Hamburger Abendblatt
mit dem ©-Vermerk „Sammlung Lachmund“

Aachener Dom - Die Domglocken

2010-08-08T11:47:00.002+02:00

Das Aachener Domgeläut verfügt über 8 aufeinander abgestimmte Glocken in g°-h°-d'-e'-fis'-g'-a'-h'. Die Namen der Glocken lauten:

Glocke 1: Marienglocke in g° 1958
Glocke 2: Karlsglocke in h° 1659
Glocke 3: Johannes Evangelist-Glocke in d 1659
Glocke 4: Johannes der Täufer-Glocke in e 1659
Glocke 5: Leopardusglocke in fis 1659
Glocke 7: Petrusglocke in a 1659
Glocke 8: Simeonsglocke in h 1659

Hier hören Sie das Vollgeläut aller Glocken als Ensemble.

Weitere Infos zum Aachener Dom:
WYP Aachener Dom
Die Pfalzkapelle in Aachen

Hamburg - Neue Wandrahmsbrücke (Um 1910)

2010-08-07T18:40:00.000+02:00

Wie eine Ritterburg hatten die Baumeister die Neue Wandrahmsbrücke ausgestattet. Dabei wurde sie erst um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert gebaut, anstelle einer älteren Brücke. Vom Meßberg führte sie zur Wandrahmsinsel, wurde 1962 abgerissen und durch eine Fußgängerbrücke, den Wandrahmstieg, ersetzt.

Archiv PK0364
Herausgegeben 1973 vom Hamburger Abendblatt
mit dem ©-Vermerk „Sammlung Lachmund“

London - St. Paul's Cathedral

2010-08-07T18:17:00.000+02:00

Die Saint Paul's Cathedral ist eine Kathedrale in London, der Hauptstadt Großbritanniens. Sie liegt im Stadtbezirk City of London etwa 300 m nördlich der Themse und ist Sitz der Diözese von London der Anglikanischen Kirche. Die St.Pauls-Kathedrale gehört zu den größten Kathedralen der Welt, neben der Westminster Abbey gilt sie außerdem als die bekannteste Kirche der britischen Hauptstadt. Bei dem heutigen Gebäude handelt es sich um einen Neubau, der nach 1666 anstelle der im Großen Brand von London zerstörten alten St.Pauls-Kathedrale errichtet wurde.

Weitere Informationen (auch engl.): WYP St Paul's Cathedral

Hamburg – Börse und Adolphsplatz (Um 1900)

2010-08-06T09:39:00.000+02:00

Der Adolphsplatz hat seinem Namen nach dem Schauenburger Grafen Adolph IV., der 1227 das Maria-Magdalenen-Kloster stiftete. Es stand bis 1837 auf dem Platz der Börse. Das Börsengebäude wurde 1839/42 erbaut und 1882/84 und 1909/12 erheblich vergrößert.

Links das Gebäude der Deutschen Bank.

Archiv PK0365
Herausgegeben 1973 vom Hamburger Abendblatt
mit dem ©-Vermerk „Sammlung Lachmund“

Hamburg - Brooksbrücke (Um 1910)

2010-08-05T07:15:00.000+02:00

Die Brooksbrücke wurde 1887/88 (Zollanschluss) in Verlängerung der Mattentwiete über den Zollkanal gebaut. Sie steht noch, wurde aber, wegen Straßenverbreiterung und Bau der Flutmauer, ihres Zierrats, der allegorischen Figuren Germania und Hammonia und der Türmchen auf der Brookseite beraubt.

Archiv PK0360
Herausgegeben 1973 vom Hamburger Abendblatt
mit dem ©-Vermerk „Sammlung Lachmund“

Montagne Sainte-Victoire

2010-08-04T15:27:00.000+02:00

Die Montagne Sainte-Victoire ist ein Kalksandsteingebirge im Süden von Frankreich und erstreckt sich über eine Länge von 18 Kilometer in den beiden Départments Bouches-du-Rhône und Var.

Das Gebirge ist bekannt geworden durch den Maler Paul Cézanne. Von seinem nahe gelegenen Haus in Les Lauves aus, einem Ort im Norden von Aix en Provence, hatte Cézanne das Gebirge ständig im Blickfeld. Er liebte diese Landschaft und so verwundert es nicht, dass es ihm zum Motiv zahlreicher Gemälde wurde.

Nahe dem westlichen Ende der Montagne Sainte-Victoire befindet sich das Gipfelkreuz Croix de Provence, das beachtliche 19 Meter hoch in den Himmel ragt. Der schroffe Bergrücken übersteigt an mehreren Stellen eine Höhe von 1000 Metern. Sein höchster Gipfel mit 1011 Metern befindet sich nordwestlich von Puyloubier am Pic des Mouches. Allerdings ist die „Mückenspitze“ nicht die höchste Erhebung im Departement Bouches-du-Rhône, denn im Bergrücken des Massif de la Sainte-Baume, erhebt sich noch der Joug de l’Aigle bis auf 1147 Meter Höhe.

Bereits im 13. Jahrhundert wurde eine Kapelle auf dem Gipfel errichtet. Damals im Mittelalter nannte man die Gebirgskette noch Sainte-Venture. Erst im 17. Jahrhundert erhielt dann das Gebirge seinen heutigen Namen.

In neuerer Zeit, im Jahre 1989, verwüstete ein katastrophaler Brand etwa 50 km² an Vegetation auf der Südseite des Berges. Man versucht zwar, durch Neubepflanzung von Koniferen das Gelände wieder aufzuforsten, aber bis der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt ist, wird es wohl noch lange dauern. Immerhin hat man aufgrund der Brandgefahr während des Sommers den Zugang zum Berg verboten. Ansonsten ist das Gebiet des Sainte-Victoire jedoch ein beliebtes Ziel für Wanderer und Bergsteiger. Da günstige Aufwinde herrschen, ist auch das Paragliding dort recht beliebt, ebenso wie die Erkundung der zahlreichen Höhlen des Gebirges. So finden sich alljährlich doch an die 700.000 Touristen ein.

Landschaft, Wind, Sonne, das wechselnde Farbenspiel müssen wohl einen ganz eigenen Zauber auf Cézanne ausgeübt haben, dass er unablässig seine zahlreichen Malstudien an der Montagne Sainte-Victoire betrieb und seine Kunst vervollkommnete. In seinem Gefolge haben sich nach ihm auch andere bedeutende Künstler, Maler und Schriftsteller, dem Reiz dieser Gegend verschrieben und dort eine Quelle der Inspiration gefunden. Pablo Picasso kaufte sich das Château de Vauvenargues im gleichnamigen Ort am Fuß des Gebirges und richtete sich dort ein Studio ein, das er in den Jahren 1959 bis 1962 benutzte. Auch der Maler Wassily Kandinsky, sowie die beiden Schriftsteller Peter Handke mit „Die Lehre des Sainte-Victoire“ aus dem Jahre 1980 und Guy Gavriel Kay mit Ysabel im Jahre 2007 setzten der Landschaft in ihren Werken ein Denkmal.

Hamburg - Ellerntorsbrücke (1908)

2010-08-04T07:56:00.000+02:00

Das erste Millerntor (1546 erbaut), das bei dieser Brücke stand, wurde auch Ellerntor genannt und hat ihr den Namen gegeben. Auf dem Bild ist deutlich zu sehen, dass die Fundamente und Brückenbogen so erhalten sind, wie sie 1668 (anstelle einer älteren Holzkonstruktion) errichtet wurden.

Archiv PK0359

Herausgegeben 1973 vom Hamburger Abendblatt
mit dem ©-Vermerk „Sammlung Lachmund“

Hamburg - Nicolaifleet mit Reimersbrücke (1912)

2010-08-03T21:02:00.000+02:00

Hoch ragt der Turm der Katharinenkirche über alte und neue Häuser hinweg, die sich an den Ufern des Nikolaifleets drängen. Links von der Kirche: Die Rückfront der Häuser am Grimm. Die Reimersbrücke, die hier das Fleet überspannt, gab es schon im Mittelalter; 1911/12 wurde sie neu erbaut.

Archiv PK0358
Herausgegeben 1973 vom Hamburger Abendblatt
mit dem ©-Vermerk „Sammlung Lachmund“

Südafrikanischer Seebär

2010-06-18T21:03:00.000+02:00

Der Südafrikanische Seebär (Arctocephalus pusillus) ist eine Art der Südlichen Seebären. Es gibt zwei Unterarten, von denen die eine an der südafrikanischen Küste und die anderen in Australien beheimatet ist. Die Seebären leben in Kolonien, die bis zu 100.000 Tieren umfassen können.

Die südafrikanischen Seebären sind die größte aller Seebärenarten. Man schätzte die Gesamtpopulation 1999 auf etwa 850.000 Tiere. Die erwachsenen Männchen haben ein graubraunes bis schwarzgraues Fell, Weibchen weisen eine etwas hellere graubraune Färbung auf. Ein ausgewachsener Seebär mit einem Gewicht von 300 kg benötigt pro Tag rund 24 kg Fisch. Die Tiere fangen dabei rund 20 verschiedene Arten Fisch und Cephalopoden, darunter Makrelen und Anchovie. Ihre Nahrung jagen die Robben in den Gewässern bis ca. 5 km Entfernung von der Küste. Sie tauchen dabei 40 bis 50 Meter tief und können bis zu 5 Minuten unter Wasser bleiben.

Siehe auch die Serie „Virtueller Zoo“.

Geschichten aus Norwegen - Kapelle König Oskar‘s II.

2010-04-10T11:28:00.002+02:00

Am äußersten Ende von Nordnorwegen direkt an der Grenze zu Russland steht eine Kirche, die den Namen des norwegischen Königs Oskar II. trägt. Eigentlich war Oskar König von Schweden, aber durch den Tod seines Bruders Karl XV. wurde er 1872 auch Herrscher von Norwegen.

In jener Gegend, in der heute der Ort „Grense Jakobselv“ liegt, über dem sich diese einsame Kapelle erhebt, lebte ursprünglich ein ostsamisches Volk. Die Samen waren ein Volk, das keine feste Grenzen benötigte, da sie mit ihren Rentieren in dem Gebiet umherzogen. Die umliegenden Länder Norwegen, Schweden, Russland und später Finnland hatten jedoch stets ein Auge auf ihr Gebiet geworfen. 1826 kam es dann zu einer Grenzabsprache zwischen Russland und Norwegen und das Land der Ostsamen wurde aufgeteilt.

Diese Grenzziehung war aber lange Zeit nicht das Papier wert, auf der sie festgeschrieben war. Auf der norwegischen Seite gab es reiche Fanggründe, in denen der Lachs in Schwärmen vorkam. Die russischen Fischer warfen deshalb auch auf norwegischem Gebiet ständig ihre Netze aus.

Um sich gegen die Übergriffe der russischen Fischer zu wehren, suchten die norwegischen Einwohner Schutz bei ihrer norwegischen Lokalregierung on Vadso. Diese schickte einen Kapitänleutnant, um die Verhältnisse vor Ort zu untersuchen, wobei offizielle festgestellt wurde, dass es die russischen Fischer waren, welche die Grenze verletzten.

Der Kapitänleutnant war Soldat, und so könnte man erwarten, dass dieser Streit mit militärischen Mitteln weiter verfolgt würde. Der aber dachte nicht daran, sondern ließ sich eine recht originelle Lösung einfallen. Er machte den Vorschlag, eine Kirche zu bauen, die man vom Meer aus würde sehen können, natürlich auf norwegischem Gebiet. Der Hintergedanke war: Die Russen hatten Respekt vor Kirchen und würden sich deshalb angesichts der Kirche nicht länger in verbotene Gewässer begeben.

Ob die Reaktion der Russen wir vorgesehen war, ist mir zwar nicht bekannt, aber die Kirche wurde gebaut und 1869 fertiggestellt und eingeweiht.

Vier Jahre später kreuzte Oskar II. bei der Kirche auf, stiftete eine Steintafel und natürlich wurde daraufhin das Gotteshäuschen nach ihm benannt: König Oskar’s II. Kapelle!

Als der König wieder abgereist war, wurde die Kapelle komplett weiß gekalkt, denn sie sollte als Grenzsymbol gut zu erkennen sein.

Hundert Jahre nach ihrer Einweihung stellte man den ursprünglichen Zustand der Kirche, so wie sie heute auf Fotos der Touristen zu sehen ist, wieder her. Über die Zeit ihres Bestehens bis heute hat die Kapelle ihre Bedeutung als ein nationales Symbol bewahrt. Ihre Anwesenheit soll signalisieren: Dies hier ist norwegisches Land!

Mehr über Norwegen

Zur Abwechslung mal eine Empfehlung von mir

2010-03-27T20:00:00.000+01:00

Blogger United - Vereint Blogger

Vor kurzen wurde auf Facebook ein neues Projekt gestartet, welches sich Blogger United nennt. Dieses Projekt besteht aus einer Fanpage, die von jedem Internetuser öffentlich einsehbar ist.

Der Grund warum Blogger United entstanden ist, ist dass man Blogger auf der ganzen Welt einfach und unkompliziert verbinden möchte. Facebook wurde für dieses Projekt gewählt, da es das momentan und in Zukunft wohl aller wichtigste Sociale Netzwerk der Welt ist und es nirgendwo anders einfacher ist, Menschen miteinander zu verbinden und sie untereinander ineragieren zu lassen.

Bei Blogger United kann jeder der Fan dieser Seite ist, an die Pinnwand den Link zu seinem Blog posten und alle anderen Fans (bereits über 125 stand:23.3.09) von BU dadurch informieren, was es auf seinem Blog neues gibt, da diese seinen Pinnwandeintrag sehen, sobald sie die Seite von Blogger United besuchen.

Ausserdem ermöglicht Blogger United es allen Bloggern unmittelbar und egal wie bekannt der Blog ist, über den der Pinnwandeintrag gemacht wurde, sofortiges Feedback von anderen Bloggern per Kommentar zu erhalten. BU ist die perfekte Gemeinschaft um andere Blogger kennen zu lernen oder sich mit anderen Bloggern einfach nur unkompliziert auszutauschen.

Wer Fan von BU ist, wird es nicht bereuen, denn neben viele neue Besucher und vielleicht sogar Stammlesern für den eigenen Blog, bekommt man auch eine Menge neuer netter Kontakte!

Link zu Blogger United: http://www.facebook.com/BloggerUnited
Link zum Info-Blog: http://bloggerunited-facebook.blogspot.com/

Beinahe-Crash in Hamburg

2010-03-05T02:07:00.001+01:00

Der Beinahe-Crash einer Lufthansa-Maschine in Hamburg beschäftigte die Ermittler zwei Jahre lang. Jetzt hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ihren Abschlussbericht vorgelegt. Er ist unangenehm - insbesondere für den Hersteller Airbus.

in Bezug auf:

"Der Beinahe-Crash einer Lufthansa-Maschine in Hamburg beschäftigte die Ermittler zwei Jahre lang. Jetzt hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ihren Abschlussbericht vorgelegt. Er ist unangenehm - insbesondere für den Hersteller Airbus."
- Beinahe-Crash in Hamburg: Ermittler werfen Airbus mangelhafte Piloten-Information vor - SPIEGEL ONLINE - Nachrichten - Wissenschaft (auf Google Sidewiki anzeigen)

Sandanimationen

2010-01-02T10:43:00.004+01:00

Die Künstlerin Kseniya Simonova ist, ähnlich wie Susan Boyle in Großbritannien oder Michael Hirte in Deutschland, durch eine Talentshow bekannt geworden. Ihre beeindruckenden Zeichnungen auf Sand bewegten Jury und Publikum so sehr, dass sie den ersten Platz in einer ukrainischen Talentshow belegte.

Die 24-jährige Künstlerin zaubert vor der Kamera verschiedene Szenen mit Sand auf eine ebene Fläche, wobei die Szenen dann für die Zuschauer von einer Kamera auf eine große Leinwand übertragen werden. Die Sandanimation, die ich vorstellen möchte, hat einen historischen Hintergrund. Die Künstlerin beschreibt die Erlebnisse und Gefühle der Ukrainer zwischen Liebe und Krieg zurzeit des Zweiten Weltkriegs. Diese Zeit ist auch für die Ukrainer mit schmerzlichen Erinnerungen verbunden, denn fast ein Viertel der Bevölkerung wurde während des Zweiten Weltkrieges getötet.

Zu Beginn des Videos schafft die Künstlerin mit dem Porträt eines Paares auf einer Bank eine friedvolle Atmosphäre. Kaum ist das Bild entstanden, verwandelt sie es mit wenigen Handgriffen in das nächste und schafft so ein Gefühl der Vergänglichkeit. Dann plötzlich die ersten Angriffe. Immer weiter bewegt sich die Geschichte in Richtung Gewalt und Zerstörung. Hintergrundmusik und Bewegungen der Künstlerin gewinnen an Geschwindigkeit bis hin zur Hektik, bis sie das Kunstwerk in einer beeindruckenden Schluss-Szene auflöst.

Am Ende ihrer Präsentation schreibt die Künstlerin einen Satz, der, ins Deutsche übersetzt, bedeutet: "Du bist immer in der Nähe".

Kseniya Simonova hatte erst ein Jahr zuvor zum ersten Mal am Strand Bilder gemalt. Anstatt sich mit einzelnen Szenen zufriedenzugeben, reiht Simonova ihre Bilder zu einer ganzen Geschichte aneinander. Sie legt dabei eine solche Kunstfertigkeit und ein großartiges Feingefühl an den Tag, dass ihre Werke unbedingt sehenswert sind. (Quelle: www.netzwelt.de)

Die Wasserfälle von Iguazú

2010-01-01T17:11:00.003+01:00

Wer darüber streiten möchte, ob Amerikas Niagarafälle oder Afrikas Victoriafälle die schöneren seien, der hat das Schneewittchen unter den Wasserfällen noch nicht gesehen. Hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen – man kommt sich in ihrer Gegenwart ungemein klein vor – liegen sie, mitten im Regenwald am Dreiländereck von Brasilien, Argentinien und Paraguay, die zauberhaften, verzaubernden Cataratas del Iguazú, die Wasserfälle von Iguazú. Wer sie gesehen hat, dem fällt die Wahl der Schönsten in allen Landen nicht mehr schwer, denn hier in einem der letzten Paradiese dieser Erde, ist er fündig geworden.

Stille Nacht

2009-12-25T00:52:00.000+01:00

Wir feiern. Wir feiern Weihnachten. Wir feiern das Fest der Liebe.

Stille Nacht.

Manchen unter uns ist gerade jetzt nicht zum Feiern zumute. Ihnen widme ich dieses kleine Gedicht. Vergessern wir die Menschen am Rande nicht, bei all unseren Feierlichkeiten. Schließen wir sie mit ein, wo wir können.

Stille Nacht

In der Stunden Einsamkeit
Sucht das Herz Vergessenheit
In heimlichbangem Zagen.

Lieb und Leid wird zweifelhaft,
Ohnmächtigsein birgt keine Kraft,
Verlieret sich in Klagen.

Wahnwitzig Denken klemmt den Odem.
Traum und Wahn gesetzt als Totem,
Weist den Weg ins Totenreich.

Gellen Schreie in des Windes Lied,
Verhallen dort und keiner sieht
Den brüchigmorschen Lebensdeich.

© Sandeman 700308

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2009-12-24T23:33:00.002+01:00

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Quelle: anwalt-seiten.de

Altwieser Kaaschtel

2009-12-19T18:54:00.001+01:00

Meine Oase der Stille - abseits vom Lärmen der Welt. Hier findest du Erholung vom Stress der Vorweihnachtszeit:

in Bezug auf:

"Das Kaaschtel zwischen Mondorf und Altwies war ursprünglich eine keltische Kultstätte. Durch seine Lage auf einem schwer zugänglichen Felsenplateau diente es schon in historischer Zeit als Rückzugsgebiet.Nach den Kelten errichteten die Römer dort ein Kastellum, woher sich auch der Name Kaaschtel ableitet. Zur Zeit der Merowinger entstand auf dem Plateau ein Nonnenkloster. Später diente es als Wallfahrtsort. Es führt ein Kreuzweg hinauf zum Kaaschtel, der von einem Luxemburger Künstler gestaltet wurde. Auch für mich ist das Kaaschtel ein Rückzugsort für Meditation und zur Entspannung."
- WYP: Altwieser Kaaschtel gehört: Polarzwo (auf Google Sidewiki anzeigen)

Pecunia non olet

2009-12-19T01:02:00.001+01:00

Ich überleg grade, was geschehen würde, wenn die Putzfrauen und Müllmänner den Dreck der Banker in Ruhe lassen würden und wenn die Banker das Geld der Müllmänner und Putzfrauen in Ruhe lassen würden.

in Bezug auf: Putzfrauen und Müllmänner mehr wert als Banker - pressetext.deutschland (auf Google Sidewiki anzeigen)

Der Erde ist es egal

2009-12-19T00:47:00.001+01:00

Es bleibt dabei, die Politiker werden reden, die Presse wird schreiben und die Wirtschaft wird verdienen. Der Erde ist das egal, sie wird überleben. Homo sapiens . welchen Preis bist du bereit, für deine Dummheit zu bezahlen!

in Bezug auf:

"Gipfel der BewegungslosenKopenhagen ist gescheitert  Elf Tage haben die Staaten der Welt über den Klimaschutz verhandelt. Ursprünglich angestrebt war ein rechtlich verbindliches Abkommen. Herausgekommen ist eine politische Erklärung. Dennoch nennt US-Präsident Obama die Einigung "beispiellos". Er räumt jedoch ein, dass es "noch ein weiter Weg" beim Kampf gegen den Klimawandel sei."
- Gipfel der Bewegungslosen: Kopenhagen ist gescheitert - n-tv.de (auf Google Sidewiki anzeigen)

Test

2009-12-18T19:33:00.001+01:00

Eine nette Geste

2009-12-15T18:50:00.002+01:00

Also da habe ich mich doch recht doll gefreut heut morgen, als ich meinen Email-Postkasten öffnete. Heraus fiel ein Brief vom Hotel Patagonia Pionera aus Punta Arenas auf Feuerland in Chile. Ich bin eingeladen, zwei Nächte gratis dort zu verbringen, wann immer ich will, ohne zeitliche Befristung!

Wie komme ich zu der Freude? Wir waren dort eingebucht am 27.11.2009 auf Zwischenstation von der Antarktis kommend auf dem Weg nach Santiago de Chile. Ebenfalls am 27.11.2009 eröffnete das Hotel zufällig ein neues Gästebuch auf seiner Webseite (http://www.hotelpatagoniapionera.cl/visitas-in.html). Mein Gruß kann dort nachgelesen werden. Da ich der erste Gast war, der sich eingetragen hatte, erhielt ich nun dieses Dankeschön.

Das Hotel Patagonia Pionera ist ein nettes, von einem kleinen hübschen Park umgebenes Anwesen im Gründerstil des angehenden 20. Jahrhunderts - der Zeit also, in der Patagonien wirtschaftlich zur ersten Blüte kam. Die Athmosphäre ist recht familiär und man hat Zeit für den Gast. In Ruhe ein Tässchen Kaffee trinken ist das mindeste, was man dem Gast bei seiner Ankunft anbietet.

Ich wollte euch diese kleine Geschichte erzählen. Mal ehrlich, ist doch viel eindrucksvoller so als wenn ich euch einfach nur geschrieben hätte: "Die Leute dort sind sehr freundlich".

Also, liebe Leute. Wenn ihr grade mal eben in die Kante Feuerland kommt, unbedingt im Hotel Patagonia Pionera Station machen!

Südamerika-Reise

2009-12-14T19:21:00.003+01:00

Seit einer Woche bin ich zurück von meiner Reise durch den halben südamerikanischen Kontinent sowie die Antarktis, und gegenwärtig bin ich dabei, das umfangreiche Bild- und Filmmaterial zu sichten.. In wenigen Tagen werde ich damit beginnen, die interessantesten Ereignisse zu bloggen.

Mit dem Einbinden von Bilder etc. tue ich mich leider noch etwas schwer, aber ich habe ja Gelegenheit genug, um dies zu üben.

Südamerika-Reise

2009-11-02T01:51:00.007+01:00

Nur noch wenige Tage bis zur Abreise. Die Rundreise führt von Buenos Aires aus durch Argentinien und Chile mit einem Abstecher nach Brasilien. Highlights: Patagonien, Ushuaia, Antarktis.

Wenn es möglich ist, werde ich bereits von unterwegs aus einige „Spots“ berichten. Informationen findet ihr ggfs. auf

http://polares-allerlei.blogspot.com/

Gegen Mitte Dezember werde ich dann wieder zurück sein, reich bepackt mit Eindrücken und Erlebnissen, gebannt auf Bildern und Videos.

Die zwei Wölfe

2009-10-16T23:53:00.002+02:00

Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Es war schon dunkel geworden und das Feuer knackte, während die Flammen in den Himmel züngelten.

Der Alte sagte nach einer Weile des Schweigens: "Weißt du, wie ich mich manchmal fühle? Es ist, als ob da zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen würden.

Einer der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere hingegen ist liebevoll, sanft und mitfühlend."

"Welcher der beiden wird den Kampf um dein Herz gewinnen?" fragte der Junge.

"Der Wolf, den ich füttere." antwortete der Alte.

UFO über Las Vegas

2009-10-11T11:06:00.005+02:00

Sie kommen aus den Weiten des Universums,
Von Welten, die nie ein menschliches Auge erblickte.

Sie kommen aus den Tiefen der Zeiten,
Aus Dimensionen, deren Sphärenklänge nie ein menschliches Ohr gehört.

Sie sind da, wenn du sie am wenigsten erwartest,
Und sie entziehen sich, wenn du dich gerade an sie gewöhnt hast.

Entfernungen und Äonen sind für sie kein Hindernis,
Sie lösen sich auf in der einen Welt und erscheinen neu in unserer Welt.

Sie bringen den Sternenstaub zu uns, der die Erde befruchtet,
Ihre Anwesenheit ist Gabe, sie nehmen uns nichts, woran wir hängen würden.

Du siehst sie und denkst, du würdest träumen.
Das ist gut so, denn du brauchst deine Träume.

Jede Wirklichkeit, wenn wir sie erleben,
Wurde zuvor aus unseren Träumen gewebt.

Die guten und bösen Wirklichkeiten
Sind letztlich die Früchte unserer Träume.

Du träumst von UFOs? Dann träume deinen Traum.
Du träumst von Frieden? Dann erträume dir deinen Frieden.

Wir haben die Macht zu entscheiden, was wir träumen wollen,
So entscheiden wir auch, welche Wirklichkeiten wir erleben.

Wo die Kriege toben in der Welt,
Da wird es höchste Zeit, vom Frieden zu träumen.

Das Hässliche ist ja nur das Fehlen des Schönen, sein Schatten,
Und wenn es dunkel ist, dann muss man eben ein Licht anzünden.

Unsere Träume sind
Die Lichter unserer Seele.

Als wir Kind waren, wussten wir noch, wie man träumt.
Wir wissen es auch heute wieder, wenn wir uns daran erinnern.

Wenn sich viele erinnern, werden es viele sein, die wissen:
Yes, we can!

Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind,
Der selbe Stoff, aus dem die Wirklichkeit gewebt ist.

Und alle großen Menschen
Haben ihre Träume bewusst verwirklicht.

Der Traum
Kommt lange vor der Wirklichkeit.

Vincent van Gogh "Sternennacht"

Was wir heute erleben, wurde zuvor geträumt
Von den Van Goghs, den Jules Vernes, den Schneidern von Ulm,

Von den Einsteins und von den Beethovens,
Von den Goethes und von den Kopernikussen.

Die Welt ist voll von Träumern und Träumen,
Träume auch du deinen Traum!

Und achte sehr darauf
Wovon du träumst.

Wie alles begann

2009-10-10T20:51:00.013+02:00

Schauen wir doch mal kurz zu unseren Anfängen zurück, in jene Zeit, als wir geboren wurden. Nun, ich meine nicht dich, der du ja schon 20 Jahre älter bist als ich. Ich meine auch nicht dich, der du gerade geboren wurdest und so viel jünger bist als ich. Ich meine unseren Planeten, die Erde, die uns hervorgebracht hat und vor unvorstellbaren Zeiten ihrerseits geboren wurde. Ohne ihre Geburt gäbe es uns nicht und deswegen will ich hier zur Zeit ihrer Geburt zurückkehren, zu ihrer Geburt und den Umständen, unter denen diese stattfand.

Nun ja, ein paar Jährchen sind es schon, die wir dabei zu überbrücken haben. Genauer gesagt, es sind 4,6 Milliarden Jahre. Oder 4.600 Millionen Jahre. Oder 4.600.000.000 Jahre.

„Am Anfang war die Erde wüst und leer“, erzählt uns die Bibel. „Und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.“ Da sprach Gott "Es werde Licht . Da wurde es Licht."

Auch die Wissenschaft erzählt uns eine Geschichte von der Geburt unseres Planeten Sie ist mindestens genauso spannend wie die biblische Schöpfungsgeschichte. Welcher von beiden Geschichten du folgen willst oder ob du einer dritten den Vorzug gibst, bleibe dir, lieber Leser, überlassen.

"Aus dem Hades kommen wir", sagt die Wissenschaft, in meiner nordbadischen Heimat hätte man gesagt "Mir kumme vum Hadäs". Ist es Zufall, dass das allererste Erdzeitalter „Hadaikum“ genannt wurde? In der mythologischen Erinnerung an den Hades, der Bezeichnung für die Unterwelt, benannte man das erste Erdzeitalter tatsächlich als Hadaikum. Das Hadaikum ist somit die Kinderstube des "Babys Erde", und sein erstes Geschrei nach seiner Geburt fand, wie gesagt, vor 4,6 Milliarden Jahren statt. Richtig geknallt hatte es allerdings schon ein paar Jährchen früher. Der Ur-Knall fand vor etwa 13.700.000.000 Jahren statt. Seine „Schallwellen“ breiten sich noch heute aus und das hat auch etwas mit der Entstehung der Erde zu tun.

Kosmischer Staub und Gase zogen sich zusammen, sogen weiteren Staub, weitere Gase auf, verdichteten sich, rotierten, verdichteten sich weiter. Es entstand eine weißglühende Kugel aus zähflüssigem Magma. Acht Lichtminuten von der Sonne entfernt umkreiste das Neugeborene seine Mutter Sol, mit ihr wie mit einer unsichtbaren Nabelschnur verbunden.

Die ersten harten Zusammenstöße mit der unbarmherzigen Realität kamen von Theia, einem anderen Urplaneten, welcher der Erde zu dicht auf die Pelle rückte und mit ihr kollidierte. Dabei gab es eine Tote und es gab eine weitere Geburt. Theia wurde durch die Kollision zerstört, das heißt in unzählige Bruchstücke zerschlagen, welche nun die Erde umkreisten. Aus diesem Trümmer-Schlachtfeld ist dann unser Mond entstanden. Der Mond ist, wenn man so will, die Zeugung aus der Begegnung von Theia und Erde. Damit schließt sich ein mythologischer Sagenkreis, denn Theia war eine Titanin, welche die Mondgöttin Selene gebar!

Ob nun der neugeborene Mond um die Erde kreiste oder umgekehrt, das Vorhandensein des Mondes veranlasste jedenfalls die Erde, ordentlich zu rotieren. Die Tage und die Nächte wurden kürzer, die Erde hatte damals statt eines 24-Stunden-Tages lediglich einen 10-Stunden-Tag, 5 Stunden hell und 5 Stunden dunkel. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass es kälter wurde auf der Erde. Aber die Erde begann auch zu fressen, saugte alles in sich auf, was sie an Sternenstäuben kriegen konnte. Meteorit um Meteorit, Asteroid um Asteroid wurden einverleibt. Was blieb der Erde auch anderes übrig als vor lauter Problemen zu fressen, denn ein gewaltiges Bombardement hatte eingesetzt, das Weltall war voll von vagabundierenden, heimatlosen Staub- und Gesteinsbrocken, so dass ein reger Besucherstrom einsetzte. Ständig rumste es irgendwo und es wurde ordentlich Party gefeiert.

Mit dem Gewicht der Erde nahm auch ihr Magnetfeld zu. Dieses erstarkende Magnetfeld bot dem Planeten einen immer besseren Schutz gegen die zerstörerischen Sonnenwinde. Diese Sonnenwinde bestehen aus geladenen Teilchen, die von der Sonne ins All hinaus strömen. Vor diesen zerstörerischen Kräften war die Erde fortan durch ihr erstarktes Magnetfeld besser geschützt. Hin und wieder kann man solche Sonnenwinde auch heute noch beobachten, wenn in nördlichen Gegenden in höheren Schichten farbige, geisterhafte Streifen und Gebilde auftauchen, die wir als Polarlichter bezeichnen.

Ein starkes eigenes Magnetfeld und ein Schutz gegen die Sonnenwinde waren der Grund dafür, dass viele Jahre später eine Ozonschicht entstehen konnte, welche die Erde zusätzlich zum Weltraum hin abgrenzen konnte.

Noch herrschte eine glühende Hitze, alles Gestein war letztlich flüssige Glut, eine einzige fließende Masse, die sich erst allmählich differenzierte und zu unterschiedlichen Gesteinen ausformte. Diese waren verschieden schwer, was natürlich ein gefundenes Fressen für die Schwerkraft eines Planeten darstellt: Dieser trennt die Ursubstanz nach dem Gewicht ihrer Materialien, die schweren Elemente sinken zum Mittelpunkt hin, die leichteren Bestandteile steigen nach oben - da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste.

Eisen und Nickel waren die schwersten Elemente, die sich bildeten, und sie waren es auch, die schließlich den Erdkern zu bilden begannen. Silizium und Sauerstoff waren die wesentlichen, leichteren Elemente. Aus ihnen formten sich allmählich der Erdmantel und die Erdkruste.

Die Hitze war nach wie vor, selbst für die hartgesottensten Gesteinsbrocken, unerträglich und sie schmolzen bei ihrem Eintreffen weg wie Butter in der Sonne. Von lebensfreundlichen Verhältnissen konnte noch lange keine Rede sein. Also mussten Eismeteore auf den Plan treten - Hitze und Kälte, Feuer und Wasser, die Gegensätze vereinigten sich. Das erhitzte Eis wurde zu Wasser und Dampf. Heißer Regen begann zum ersten Mal, die Erde zu nässen. Sintfluten wurden die Regel.

Noch war es viel zu früh dafür, als dass sich eine stabile Erdkruste bilden konnte. Um lebensfähig zu werden, musste die Erde noch viele Klippen überwinden, Gefahren bewältigen. Dabei hätten manche von ihnen durchaus tödlich enden können - Kinderkrankheiten eben. Aber immerhin, die Erde hatte nun den Zustand eines Planeten erreicht. Der erste Teil im Plan der Schöpfungsgeschichte war vollendet: Aus Staub solltest du entstehen!

Zu Staub sollst du, schöner Planet, eines Tages wieder werden. Ob wir Menschen die Vollstrecker sein werden, welche an einem unserer hässlicheren Tage die Pulverisierung in Gang setzen?

Die Bilder lassen sich durch Anklicken vergrößern.

Die Tempelritter zu Roth

2009-10-07T17:04:00.011+02:00

Vor langer Zeit lebten auf der Burg Roth in der Eifel die Tempelritter. Die stolzen und hochfahrenden Herren waren eine wahre Plage für das Land und die Menschen. Sie führten sich auf, als hätten sie neben sich keinen Starken und über sich keinen Gott zu fürchten, und nahmen was immer sie brauchten oder wollten.

Den Bauern führten sie das Vieh von der Weide fort, und von den reisenden Kaufleuten erhoben sie hohen Wegezoll. Dieser wurde gerne gewährt, denn ein Schwert an der Kehle macht es leicht, sich von der Geldkatze zu trennen. Sogar vor Menschenraub machten sie nicht halt und entführten die Kinder der Armen und brachten sie auf ihre Burg.

Als der Heilige Vater in Rom sie für vogelfrei erklärte ob ihrer Untaten, verließen sie das Land nicht etwa, sondern verschanzten sich in der Feste wie die Füchse im Bau. Und obwohl der Graf von Vianden die Burg belagerte, um die Templer auszuhungern, hörten die Raubzüge nicht auf.

Sie erschienen aus heiterem Himmel, schlugen in kleinen Gruppen zu wie Adler, die auf ihre Opfer niederstoßen, und waren gleich darauf wieder verschwunden. Niemand konnte sich erklären, wie die Übeltäter durch den Belagerungsring schlüpfen, und unbemerkt aus der Burg heraus und wieder hinein gelangen konnten.

An einem Sonntagmorgen geschah es, dass ein armer Tagelöhner mit seiner kleinen Tochter im Wald nahe der Burg Holz sammelte. Das Kind hüpfte bald hierhin, bald dorthin, und brachte kleine Äste herbei, um auch sein Teil Arbeit zu tun, und entfernte sich so ein Stück von seinem Vater. Dieser hielt nach einiger Zeit inne, um nach dem Mädchen zu sehen, und als er um sich sah und rufen wollte, hörte er einen verzweifelten Schrei, der jäh abbrach, so als wäre er erstickt worden.

Der Mann rannte in die Richtung, von der das Geräusch gekommen war - er glaubte nichts anderes, als dass das Kind wohl unvorsichtig gewesen und den Hang hinabgestürzt sei. Aber als er weiter in die Richtung lief, aus der des Kindes Hilferuf gekommen war, hörte er leise Stimmen und dumpfes Getrappel.

Da fuhr dem Vater eine heiße Angst in die Kehle, und er hetzte geduckt weiter, selber nun jedes Geräusch vermeidend, so gut er konnte. Ihm kam zupass, dass er den Wald so gut kannte wie seine ärmliche Kate und nicht erst seinen Weg suchen musste. Er huschte einen steilen Pfad entlang, der von hohen Bäumen und von dichten Unterholz gesäumt, ihn verbarg vor aller Augen. Das gedämpfte Geräusch von Hufen kam jetzt unterhalb von ihm, es folgte einem breiteren Weg, der unterhalb des Pfades in die gleiche Richtung führte.

Plötzliche Stille verriet dem Mann, dass wer auch immer da ritt, wohl einen Halt machte. Der Vater schob sich nun behutsam an das Unterholz heran, um einen Blick auf den darunter liegenden Weg werfen zu können, ohne gesehen zu werden. Als er durch das Gehölz spähte, sah er seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt - vier Reiter in Kettenhemden und Helmen, in voller Bewaffnung und mit dem Templerkreuz auf Mantel und Schild. Der vorderste hatte das Mädchen mit gebundenen Händen und Füßen hinter sich über dem Pferderücken liegen, festgezurrt und mit einem Knebel im Mund.

Das Kind war bei Bewusstsein, die Augen hatte es weit aufgerissen, aber es machte keine Bewegung. Jetzt bemerkte der Tagelöhner, dass die Hufe der Pferde mit Lappen umwickelt waren. Deshalb war kein Hufschlag zu hören gewesen, nur dieses dumpfe Trappeln, das leicht unbemerkt blieb. Die Templer wechselten leise einige Worte miteinander und setzten dann ihren Ritt fort. Nach einiger Zeit wurde der Weg etwas steiler und das verfilzte Unterholz dichter.

Wiederum hielten die Reiter an, und wiederum schob sich der Mann an die Pfadkante heran, um zu sehen, was geschah, in heftiger Angst um sein Kind.

Der untere Weg war zu Ende, vor den Rittern erhob sich der bewaldete Berg und Gebüsch, es gab kein Vorwärtskommen mehr. Noch während der Beobachter sich fragte, was die Männer da in dieser Sackgasse wollten, stieg der vorderste vom Pferd und schob zum Erstaunen des Mannes einen hohen Busch zur Seite. Dahinter wurde ein Höhleneingang sichtbar, hoch genug für einen Menschen zu Pferd.

"Das also ist des Rätsels Lösung", schoss es dem Tagelöhner durch den Kopf, als seine Füße auf der steilen Kante den Halt verloren und er nach einem Ast griff, um sich zu halten. Im gleichen Moment ruckten die Köpfe der Tempelritter hoch und er war entdeckt.

Tödliche Stille war da... der Mann richtete sich zu voller Größe auf und zeigte sich vollends. Er sah auf das gebundene Mädchen, die Templer taten dasselbe.

Lange Augenblicke vergingen. Der Reiter, der abgestiegen war und das Kind auf dem Pferd hatte, war wohl der Anführer der Gruppe. Er trat an den steilen Hang heran, seine Augen maßen die Entfernung ab und erkannten die Unmöglichkeit, an den Beobachter heranzukommen.

Die Reiter führten keine Bögen mit sich - es wäre auch nicht die Zeit gewesen, anzulegen. Man hatte keine Möglichkeit, um den Mann daran zu hindern, seine Entdeckung den Belagerern mitzuteilen.

Da griff der Templer nach dem Mädchen und hob es vom Pferd, zog seinen Dolch und hielt ihn an die Kehle des Kindes. "Schwör mir beim Leben dieses Kindes und bei dem Gott, an den Du glaubst, dass Du keiner Seele, keinem Menschen etwas erzählen wirst von dem, was du hier gesehen hast. Schwöre es bei Deiner Seele und ich lass das Balg am Leben und unsere Wege trennen sich hier."

Die Blicke der beiden Männer versenkten sich ineinander, stumm und ohne dass jemand eine Bewegung machte. Der Vater erkannte, dass die Gegebenheiten zu seinen Gunsten standen und nach einiger Zeit sagte er mit fester Stimme: "Ich schwöre es beim Leben meines Kindes und bei Gott, ich werde es keinem Menschen sagen."

Da zerschnitt der Tempelritter mit dem Dolch die Lederfesseln, die das Kind banden, und ließ es dann grob auf die Erde fallen.

Dann, nach einem langen und kalten Blick, wandte er sich ab und ging zu seinen Begleitern, die nun alle abstiegen und ihre Pferde zum Eingang der Höhle führten. Als alle den Eingang betreten hatten, wurde von innen der Busch wieder vorgezogen und es war, als wäre nie jemand hier gewesen.

Mit zitternden Gliedern rutschte der Vater den steilen Hang hinunter, auf dem Rücken schlitternd und von Wurzeln und Ästen übel zugerichtet. Auf dem unteren Weg angekommen, nahm er das wimmernde Kind in seine Arme und wiegte es, glücklich darüber, dass es unverletzt war außer einigen geringen Blessuren.

In den folgenden Tagen drückte die Angst den Mann ebenso wie sein Gewissen. Er fürchtete, dass die Templer ihn finden und mundtot machen würden, und er sah sich außerstande, dem Spuk ein Ende zu machen und die Menschen zu schützen. Er war der Einzige, der das Geheimnis kannte, dass die Ritter in die Lage versetzte, nach Belieben die Burg zu verlassen und wieder zu betreten. Aber er hatte es geschworen und er fühlte sich durch den Eid gebunden, mochte der auch erzwungen worden sein.

Als aber am heiligen Sonntag das Glöcklein zur Messe rief, da schritt er über den Platz vor der Kirche, wo alle Bewohner des Dorfes versammelt waren, und kniete sich vor einen dort liegenden Felsbrocken. Die Leute wurden aufmerksam und beobachteten den Mann, neugierig und abwartend.

In die erwartungsvolle Stille hinein sagte der Tagelöhner nun mit lauter Stimme: "Dir, Stein, sage ich nun, dass die Templer einen Tunnel benutzen, dessen Eingang oben am Eichenwald am Ende des toten Pfades hinter einem Gesträuch liegt."

Schneller wie die Vögel fliegen können, verbreiteten sich nun diese Worte und kamen dem Grafen von Vianden zu Ohren. Dessen Soldaten brauchten nicht lange, um den Tunnel zu finden und schließlich die Festung einzunehmen.

Die Templer, so sie am Leben blieben, wurden vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. So wurde der Drangsal ein Ende gemacht und die Menschen konnten wieder in Frieden leben.

Frei nacherzählt von Ilona Elisabeth Schwartz http://www.pressenet.info/

Die Herren von Vianden und das Nibelungenlied

2009-10-07T16:45:00.005+02:00

Sie sollen ja schon im Nibelungenlied Erwähnung gefunden haben, die stolzen Grafen von Vianden, Erbauer und Besitzer der Burg Vianden. In der Tat, es ist dort, an unterschiedlichsten Textstellen des Nibelungenliedes, von „den Vianden“ die Rede, gerade so, als hätten diese im Mittelalter eine riesige Macht und großen Einfluss besessen.

Bei näherem Hinsehen stellt sich indes heraus, dass nicht von den „Herren von Vianden“ die Rede war, sondern von den „Feinden“. Das heutige Wort „Feind“ war also ursprünglich ein „Viand“ und vielleicht waren die Herren von Vianden deshalb ursprünglich jemandes Feind und erhielten von daher ihren Namen.

Wessen Feinde die Grafen von Vianden waren, das kann nur spekuliert werden. Mir ist da allerdings eine Geschichte vor die Augen gekommen, die Klarheit in dieser Frage schaffen könnte – so die Geschichte denn stimmen würde. Denn, wie sie erzählt ist, könnte sie auch mit „Es war einmal …“ beginnen und mit „… und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute“ zu Ende gehen. Aber lesen Sie selbst diese Geschichte im nachfolgenden Blog. Dort wären dann die Viandener die Guten gewesen und die Tempelritter die Bösen.

Burg Vianden - Von den Anfängen II

2009-10-02T02:29:00.008+02:00

Um in einem Bild zu bleiben: Ein Baum, wenn erst einmal aus den Wurzeln heraus die Bildung eines Stammes geschafft ist, wächst weiter in die Höhe. An einem bestimmten Punkt verzweigt er sich in Ästen, bildet zusätzliche Verästelungen, um schließlich seinen Stamm weiter nach oben voranzutreiben. Dann erfolgt eine weitere Verästelung, nach deren Austrieben der Stamm erneut nach oben weiterwächst. Diese schubweise Bildung kann sich bis in die Krone hinein fortsetzen.

So ist der Baum also nicht etwa nur ein kompaktes Gebilde, auch wenn er sich uns in seinem Blätterwerk als geschlossene Einheit darstellt. Vielmehr hat er sich in Wachstumsschüben zu seiner heutigen Größe und Form entwickelt, die verschiedenen "Etagen" sind gleichsam unterschiedliche Epochen der "Hoch-zeit" eines Baumes, und der Baum wächst von Epoche zu Epoche, die vorhergehende zumeist hinter sich lassend, was sich manchmal durch ein Absterben der untersten Äste vollzieht. So bleibt die Kraft, um weiter in die Höhe emporzuwachsen.

Was hat diese scheinbare Selbstverständlichkeit mit einer Burg zu tun? Es ist das gleiche Prinzip, welches sich auch in der Geschichte eines Menschen, einer Stadt, einer Burg, ja ganzer Volks-Stämme vollzieht. Die einzelnen Austriebe einer geschichtlichen Entwicklung stellen sich als Epochen, die jeweils zu ihrer Zeit ihre eigene "Blüte-Zeit" erlebten, dar.

So sind eben die Menschen in der Historie der Burg nicht nur bloß Menschen, sie sind, wie gesehen, Kelten, Römer, Karolinger, Staufer und weitere Adelsgeschlechter. Jedes Geschlecht hat seine eigene Kultur, seine Besonderheiten ausgeprägt, was sich übrigens auch im Bau der Burg zeigt und nachvollziehen lässt. Diese geschichtlich gesehen stockwerkweise Anordnung der einzelnen Etagen und die Zuordnung der geschichtlichen Ereignisse auf seine jeweilige Etage, seine Epoche lässt erst verstehen, wie genau ein solcher Burgbaum nach und nach gewachsen ist, sich weiter entwickelt hat, im rhythmischen Wechsel der Ge-zeiten. Das heutige Erscheinungsbild einer Burg ist also lediglich ein "Bild über zahllosen anderen Bildern" liegend, ordnungsgemäß chronologisch einsortiert im Archiv der Geschichte.

Unaufgeräumte Schreibtische gibt es indes weder bei Bäumen, noch in geschichtlichen Bereichen. Aber beide können sie uns ein weiteres Prinzip lehren, das auch für uns Gegenwärtige anwendungswert erscheint: Alles Alte wird ausgesondert, fließt neu in den Kreislauf des Geschehens. Die Energie eines jeden biologischen Systems konzentriert sich voll auf seine Gegenwart, das, was JETZT für seine Entwicklung benötigt wird, um sich ver-wirklichen zu können. Wie aufgeräumt wäre jeder Schreibtisch, der sich auf die wesentlichen Akten besänne und dessen Begleiter ein großer Papierkorb wäre, der begierig das Unwichtige, das durch Überholtsein Erledigte in sich hinein-fräße. Ein solcher Schreibtisch würde sicher bald auch jedem ge-fräßigen und damit übergewichtigen Schreibtisch-Inhaber die Kummerpfunde purzeln lassen. Wohl dem, der sich an der Geschichte und den Geschichten der Geschichte orientiert und deren Prinzipien zu adaptieren weiß.

Die Burg Vianden wurde in den letzten Jahrzehnten komplett restauriert, ist wieder ein historisches Kleinod geworden. Der Charme dieses früher zerfallenen und heute be-leuchteten und somit leuchtenden Gemäuers ist nicht nur ein Anziehungspunkt, eine Augenweide für Touristen. Es kann uns sogar lehren, unseren Schreibtisch zu leeren.

Burg Vianden - Von den Anfängen

2009-10-01T03:45:00.016+02:00

Die Geschichte einer Burg reicht nicht etwa "nur" in die Vergangenheit zurück, sagen wir mal, bis ins Mittelalter. Nein, die Geschichte einer Burg reicht zurück in tatsächliche graue Vorzeiten. Grau deshalb, weil sich die Ursprünge aus den Nebelschwaden urgeschichtlicher Ereignisse heraus, aus unterschiedlichsten Quellen sich zusammenfügend, an einem Punkt kulminieren.

Besondere günstige Voraussetzungen müssen schon gegeben sein, dass sich aus einem Wurzelgeflecht heraus ein kräftiger, starker Baum, ein Stamm noch oben recken kann - dass eine stolze Burg, aus festem Fels gegründet, sich anschicken kann, weithin sichtbar in die Lande zu ragen. Wie viele Jäger, Sammler, Fallensteller, auf der Flucht von irgendwas zu irgendwas, müssen wohl ein einem solcher Felsen begegnet sein, ihre Spuren hinterlassend, bis an solcher Stelle eine Schutz und Überleben gewährende Trutzburg sich etablieren konnte. Wie viel Stämme, Völker, Generationen müssen wohl an und auf einem Stein gebaut haben, bevor dieser überhaupt erst in die beschriebene Geschichte eingegangen ist.

Da finden sich, um ganz in der Gegenwart beginnend und wie in einem Fahrstuhl die Zeitepochen zurück reisend, die aktuellen Betriebsamkeiten, von der Renovierung der Burg mit ihrem heute schlossähnlichen Charakter über den Verfall der Anlage zurück zu ihrer Blütezeit bei den Staufern, der Epoche, die man Mittelalter nennt, zu dem ersten namentlich bekannten Burgherren, der wohl im 11. Jahrhundert die Zu-Flucht nach Vianden ergriffen hat, wohl weil ihm sein bisheriges Domizil nicht sicher genug war.

Vor ihm residierten die Karolinger, wiederum davor stand auf gleichem Fels ein römisches Kastell. Vor den Römern waren die Kelten da, und im Zeitraffer vieler tausender Jahre bildete sich aus diesem Stamm das Wurzelwerk heraus, verzweigte sich in Keiner-weiß-wohin-Menschengewerken.

Nun erst, im Umkehrschluss und wenn wir den Fahrstuhl wieder hinauffahren, in die Gegenwart zurück, wird klar, dass die Burg auf Wurzeln steht, die wir nicht wirklich kennen, deren Existenz aber unerlässlich ist, um aus den Wurzeln einen Stamm der Völker, der Kelten, der Römer, der Karolinger, der Staufer zu formen und schließlich der Burg zu ihrem heutigen neuerlichen Glanz zu verhelfen.

Raumspaziergänge

2009-09-28T03:48:00.004+02:00

Beim Anblick dieser NASA-Aufnahme wurde ich an einen Alptraum erinnert, der mich gelegentlich in jungen Jahren heimsuchte: Allein im All ausgesetzt und den unendlichen Weiten des Alls hilflos ausgeliefert zu sein!

Etwa 100 Meter von der Ladeluke des Raumschiffes Challenger entfernt, war Bruce McCandless II weiter in das All vorgedrungen als je ein Mensch vor ihm, ohne dass er mit dem Raumschiff verbunden war. Ausgerüstet mit einem bemannten Steuerungssystem (MMU) bewegte sich der oben abgebildete Astronaut McCandless völlig frei im Raum. McCandless und sein Kollege, der NASA-Astronaut Robert Steward waren die ersten Menschen, die 1984 während des Space Shuttle-Fluges 41-B einen solchen frei schwebenden Weltraumspaziergang unternahmen.

Das MMU funktioniert, indem es Stickstoff aus Düsen herauspresst. Nach diesem Test wurde es eingesetzt, um Satelliten auszusetzen oder zu bergen.

Mit einem Gewicht von über 140 Kilogramm ist das Gerät auf der Erde ziemlich schwer. Aber, wie alles andere auch, ist es schwerelos, wenn man sich mit ihm frei im Orbit bewegt. Das MMU wurde inzwischen durch SAFER ersetzt, einem weiterentwickelten Rucksack-Antriebssystem. Wie schon der Name bei diesem System ausdrückt, geht es dabei nicht darum, Höhen- und Weiten-Rekorde aufzustellen, sondern die Arbeit im Raum sicherer zu machen.

Mit einem Klick auf das Bild können Sie den Astronauten auf seinem Raumspaziergang begleiten.

Was haben aber nun Burgen und Gruben miteinander zu tun, außer dass sie ähnlich klingen?

2009-09-26T20:56:00.002+02:00

Eine Burg verweist in die Höhe, eine Grube in die Tiefe. Hoch und tief hängen miteinander zusammen, sind zwei Pole einer Sache, die in der Ebene ihre Mitte finden. Höhe, Tiefe und Ebene sind aber nicht drei verschiedene Dinge, sondern wiederum drei verschieden Aspekte eines Dinges, eines Prinzips.

Inwiefern hat nun das Wasser etwas mit Berg, Burg und Geborgenheit zu tun?

2009-09-26T20:55:00.000+02:00

Wasser fließt in einem Graben. Um die Burg zu befestigen, grub man den Graben. Man machte also eine Grub‘, womit sich im Wortspiegelbild schon ausdrückt, dass man sich im einen Fall schützte, indem man in die Höhe ging, im anderen Falle fand man die Geborgenheit in der tiefen Grub‘! Selbst im Wort Grab barg man die Verstorbenen und schützte sie so vor Feinden, so dass ihre Körper geborgen waren!

Berg und Burg - Lautverwandtschaft

2009-09-26T20:52:00.001+02:00

Auch die Lautverwandtschaft zwischen Berg und Burg ist kein Zufall. Ein Berg ist bereits eine natürliche Befestigungsanlage. Man kann sich dorthin zurückziehen und ist besser geschützt als in der Ebene. In der Tat wurden dann die Berge auf Burgen gebaut. Eine Berg bedeutet Geborgenheit, eine Burg auf einem Berg bedeutet doppelte Geborgenheit.

Es gab indes auch Burgen in flachen Landschaften. Sie waren in der Regel durch Wassergräben und Wälle geschützt und man nennt sie Wasserburgen. In diesem ersetzt das Wasser den Berg und auch diese Burg in der Ebene bedeutet Geborgenheit. Also Berg, Burg und Geborgenheit sind Synonyme, aber auch wieder bezeichnen sie unterschiedliche Aspekte eines Dinges, nicht etwas drei verschiedene Dinge.

Burg - etymologische Annäherung

2009-09-26T20:46:00.003+02:00

Umgekehrt bezeichnete das französische Wort „bourg“ ursprünglich einen Flecken, also einen Ort, der zunächst noch nicht näher spezifiziert war, außer dass man in ihm/ab ihm/bei ihm geborgen war, aus welchen Gründen auch immer.

Der Flecken wurde später im Deutschen zu der allgemeinen Bezeichnung für einen Ort, ein Dorf, eine Stadt. Noch heute gibt es für Orte mit Marktberechtigung die Bezeichnung Marktflecken.

Beide Benennungen, Burg und Flecken meinen eigentlich dasselbe, betonen jedoch einen unterschiedlichen Aspekt dieses Gemeinten. Der Flecken verweist auf den Ort, an dem man geborgen ist, und die Burg verweist auf den Umstand, dass man an diesem Ort geborgen ist. Dieses Phänomen der unterschiedlichen Sichtweisen auf das gleiche Objekt in unterschiedlichen Sprachen begegnet einem ständig – jedes Volk denkt eben anders!

Burg und Flecken sind als nicht Bezeichnungen für verschiedene Dinge, sondern sie sind Bezeichnungen für unterschiedliche Aspekte desselben Dinges!

Im Laufe der Jahrhunderte ergaben sich darüber hinaus auch Bedeutungsverschiebungen. Während das Wort Burg konsequent darauf hinauslief, dass ein einzelnes, speziell befestigtes Wort Vielen Geborgenheit gab, etwas, wohinein man bei Gefahr flüchten konnte, entwickelte sich der Flecken hin zu einer Gemeinschaft von Menschen, die ihre Geborgenheit an dem Platz, an dem sie wahren, eben an ihrem Flecken, suchten, indem sie sich durch Palisaden, Umzäunungen etc. schützten. Auch wieder: Gleiche Sache, unterschiedliche Sichtweise!